91, Gabriel Peri

Pausa caffè

2009-12-17T22:45:00.000+01:00

Dopo una settimana di lavoro siamo arrivati a parlare per la prima volta dell’affaire Materazzi-Zidane.
Pensavo ci sarebbe voluto anche meno tempo.
(Tra l’altro l’unico che non era francese nella discussione era un algerino... ero pieno di alleati insomma).

Il lavoro mobilita l'uomo

2009-12-14T23:38:00.000+01:00

Ho trovato un lavoro. Manco clamorosamente il traguardo dell’anno sabbatico, fermandomi a undici mesi e tre settimane di dorata nullafacenza.

Si torna alle origini, dove la fuffa é più pura, più vera, senza pretese di contenuti. In una ditta che commercia schiavi mi occupo di fare comunicare le varie filiali nel mondo con chi gestisce il cervellone centrale, la brutale macchina smistamento schiavi.

Mi chiedevo come fosse lavorare in Francia, provo a mettere giù le prime impressioni per punti.

Qua in ufficio si lavora. Oppure non si è alla scrivania. Nessuno fa finta di lavorare e fa altro al computer. Questo contrasta enormemente con tutte le mie esperienze passate. Non ho ancora visto nessuno che navigasse in internet, non uno in 4 giorni. Ovviamente tocca adeguarsi, è durissima.

In compenso la pausa pranzo dura allegramente un’ora e mezza, e si torna pure senza fretta. A meno che non ci siano lavori urgenti da fare, il che capita spesso. Mi hanno anche detto ‘in questo posto ci veniamo a mangiare se abbiamo fretta, quando abbiamo SOLO un’ora per pranzare.

E poi ci sono le mitiche 35 ore. Il che significa che si lavora normalmente ma il totale dei giorni di ferie annuali sale a 40. Pas mal, pas mal.

Mi hanno dato un computer. Ha la tastiera francese. La A e la Q sono scambiate. La Z e la W pure. Per scrivere i numeri serve lo shift, come sulle macchine da scrivere.. Che siano maledetti, questi barbari isolazionisti.

Per fortuna almeno windows è in inglese, non avrei retto altrimenti.

Tornare a usare Windows dopo un anno di solo Linux è doloroso, meno male che almeno é XP. Ma dopotutto mi pagano per farlo.

E poi il gran finale. La sorpresa delle sorprese. In ufficio c’è una macchina espresso. Gratis. Buona. La cosa mi dà un brivido di stupefatta incredulità ogni volta che varco la soglia e passo davanti alla sala caffè.

Crampo dello scrittore

2009-10-19T10:40:00.001+02:00

Sono stato in Thailandia.

Anni '00: che sia morto per davvero?

2009-07-22T08:55:00.003+02:00

Doppiato il capo dei 30 anni, nonostante appartenga a una generazione a cui si rimprovera di non crescere mai, mi sento già pronto per passare dall'adolescenza al pensionamento, e soprattutto ai lamenti del pensionato. E dunque nasce spontaneo il brontolio sullo stato di salute del rock, che pare non passarsela troppo bene.

E parlo del rock mainstream, del rock da classifica, quello capace di muovere le folle e riempire gli stadi con batteria pompata, riffoni di chitarra e basso martellante, quello dei cori cantati in migliaia di persone, quello di successo che segna un epoca e che è stato capace, in tutto il dopoguerra, di caratterizzare generazioni, di fissare per i posteri gli stereotipi di un decennio, di essere parte integrante del modo di vivere delle generazioni giovani.
Noi che abbiamo iniziato a interessarci di musica negli anni '80 ci siamo subito sentiti dire che erano anni di plastica, che i '70 erano un'altra cosa, che i Led Zeppelin, che i Queen, che i Pink Floyd, che gli Aerosmith, che.....

Tutto vero, da lì poteva solo iniziare la decadenza. Però sembrava una decadenza abbastanza lenta da infiammare ancora le passioni; avevamo i Guns, i REM, gli U2 (nota per i più giovani: si, gli U2 erano un gruppo rock) che riempivano palazzetti e stadi, e miriadi di gruppi di buona qualità e grande successo.
Poi nei '90 tutti a dire che gli anni '80 erano anni di plastica (e daje...), che i '70 erano un'altra cosa, ma che insomma qualcosa di buono si poteva ancora tirare fuori, ed ecco spuntare come funghetti Nirvana, Pearl Jam, Placebo, Muse, Oasis, il botto planetario dei Red Hot... Va bene, stavamo decadendo, ma avevamo di che consolarci, no?
E poi il cambio di secolo, il millenium bug, e qualcosa sembra essersi rotto davvero.

Ok, il mercato discografico va a rotoli, ma ci dicono che le organizzazioni di concerti vanno a gonfie vele. Ma c'è qualcuno che abbia davvero successo, che sfondi tra i giovani, che se si scioglie adesso possa fare una reunion miliardaria tra 10 anni?
Boh?
Al massimo vengono in mente nomi in qualche modo regionali, visto che in USA e in UK comunque il genere continua ad avere i suoi estimatori, ma qualcuno potrebbe mai identificare una generazione con i Franz Ferdinand? Con Avril Lavigne? Con i Linkin Park? Con i Rammstein?
Questi sono i nomi rock che hanno successo di vendita in questo momento, e al di là dei giudizi di merito (che pure verrebbero spontanei) è proprio l'impatto che mi pare infinitamente minore. Voglio dire, non c'è nemmeno un Bryan Adams in questo momento capace di portare in classifica qualcosa di vagamente rock.

E forse non è solo una questione di Rock, è tutto il mondo della musica che è in crisi o quantomeno estremamente frammentato, mancano i personaggi ed i gruppi capaci di unire le masse. Forse è un bene ed è dovuto ad una maggiore consapevolezza degli ascoltatori/consumatori, ma forse si è proprio rotto qualcosa nell'idea di star system. Eppure la voglia di mobilitarsi c'è, non per niente i concerti di gente come Iron Maiden o Bruce Springsteen o Guns 'n Roses straripano di ragazzini oltre che di fan storici.
Forse è tutta la nostra cultura ad essere a uno snodo, in un momento di crisi e di inaridimento che porta a guardare sempre solo al rassicurante passato di grandezza nell'incapacità (o nella convinzione) di eguagliare quei fasti. Probabilmente è qualcosa di insito nella natura umana, ma è pur vero che al momento sembrano mancare i naturali anticorpi a questa tendenza, ossia le novità capaci di fare un passo avanti e di relegare il passato ai libri di storia.
Mi pare significativo, ad esempio, che agli omaggi a Michael Jackson di queste settimane fosse presente una percentuale veramente alta di under 20: stiamo parlando di un artista che ha avuto l'apice del successo quando loro non erano nemmeno nati, e che ha prodotto un solo disco negli ultimi 15 anni. Possibile che sia lui ad avere segnato la generazione dei nati negli anni '90? Pare incredibile, ma d'altronde i Tokio Hotel sono ancora tutti vivi...

(Pubblicato su Outune.net)

Mala tempora currunt

2009-06-10T08:34:00.001+02:00

Ieri rimuginando durante una camminata in collina post-elettorale ho realizzato che la canzone partigiana per antonomasia inizia così:

Una mattina mi son svegliato
Ed ho trovato l'invasor

Così, come in Indepence Day, arriva dal nulla un disco volante nel cielo blu.
Ora, la Resistenza, per come ce l'hanno raccontata, dovrebbe essere stata fatta innanzi tutto contro il fascismo, e in maniera contingente contro gli occupanti tedeschi. Ma il fascismo è durato vent'anni, come mai i partigiani si son svegliati solo quando hanno trovato l'invasor?
Il dubbio che mi viene è che questa cecità ce la siamo portata avanti insieme alle parate del 25 aprile, e
80 anni dopo siamo ancora lì a cercare l'uomo forte per togliere le castagne dal fuoco. Sia esso Berlusconi, Bossi o Di Pietro, raccoglie consensi il maschio dominante alfa. Ci credevamo democratici e postmoderni, e ci scopriamo ancora fermi al risorgimento delle Nazioni... amaro.
E intanto il popolo che il 25 aprile del '45 era costituito al 99 per cento da partigiani dorme sonni tranquilli, in attesa di svegliarsi resistente quando sarà troppo tardi, o ancora più probabilmente quando sarà tutto finito (speriamo presto ma non ci si spera molto) per merito di qualcun altro.

Altra riflessione: il mondo occidentale vive una crisi che tutti ci dicono essere soprattutto finanziaria, dovuta a un mercato privo di regole e pieno di squali. E' stata messa a nudo la favoletta liberista secondo cui il mercato si autoregola – inciso: servono gli arbitri per le partite di pallone dei pulcini: possibile che il mercato mondiale si possa regolare da solo? - e viene quindi da pensare che i liberal e i conservatori vengano irrisi e sbertucciati, e sostituiti da qualcosa di diverso e alternativo, magari da qualcuno che faccia almeno finta di proporre modelli di giustizia sociale. E invece? L'Europa, tutta, non solo noi repubblica delle veline, si butta a destra.
Morale? Messi in crisi dei valori beceri (succhiamo il sangue al terzo mondo ma è per il loro bene, così prima o poi si svilupperanno anche loro) la massa cerca rifugio in valori ancora più beceri (son poveri per colpa loro, costruiamo un muro alto alto alto fino al soffitto per tenerli fuori), e oltretutto irrealistici, visto che non tengono conto di quanto alla fine dipendiamo dai paesi poveri, e per la manodopera a casa nostra e (soprattutto) per lo sfruttamento delle materie prime.
Insomma se una crisi a volte può essere una occasione per ricostruire le cose meglio di come erano a questo giro mi pare proprio che la stiamo sprecando.
O forse era un'illusione mia quella di poter passare da una grande depressione a una ricostruzione senza dover passare per una guerra devastatrice, di saltare dal '29 al '46 risparmiandoci quello che c'è stato in mezzo... e anche a questo giro noi in Italia siamo all'avanguardia nella corsa verso il basso.
Mala tempora currunt.

I'm bed, I'm bed

2009-05-05T08:45:00.004+02:00

Come si diceva, cambiano le tematiche, ed eccoci qui a celebrare il letto nuovo! Dopo più di un mese di ricerca e di discussioni annosissime, la decisione finale è stata di lanciarsi, sempre con tutta l'incoscienza del mondo, nella costruzione del letto. E devo dire che è andata molto meglio che con l'imbiancatura, è filato tutto molto liscio. Design chiaramente essenziale e ridotto all'osso, mille dubbi su quanto la struttura debba essere solida... per ora ha resistito alla prima settimana, e esteticamente ci soddisfa, che altro chiedere! Alla fine è un letto vero, di legno massello, l'unico componente prefabbricato sono le doghe dell'ikea, che alla fine sono solo una serie di listelli di legno legati da una cordicella; tutto il resto è farina del mio sacco, anzi segatura.
Stiamo pensando ad una ulteriore elaborazione, con comodino/cassapanca abbinato, al solito la fase di progettazione/discussione/decisione sarà la più lunga, ma ormai ci sto prendendo gusto e non penso di fermarmi con poco! Intanto mi terrò in esercizio dipingendo mobili ikea.

La maison jaune

2009-04-23T12:16:00.004+02:00

Eccoci qui, vita nuova, blog nuovo.
E' passato parecchio tempo dall'ultimo aggiornamento, ma siamo stati parecchio impegnati a mettere su casa. In affitto, e non oso pensare a cosa debba essere comprarsela visti gli sforzi che ci abbiamo messo.
Comunque è quasi tutto pronto (manca solo il letto, dettagli), e l'abbiamo resa decisamente nostra, con tanto sudore della fronte e tanto rispetto guadagnato per quelle categorie che di solito si insultano per quanto fanno pagare salata la loro opera, ma che in effetti si fanno un bel mazzo tanto!
Nella fattispecie abbiamo imbiancato la zona giorno, e dato anche il livello pessimo delle finiture francesi di questa 'maison de campagne', leggi rustica al massimo, è stata una impresa: muri intonacati a spatolate e non tirati a gesso, soffitto piatto come l'irlanda, tutto ha cospirato a rendere inutilizzabile il rullo e costringerci a fare tutto a pennello... e stiamo parlando di un locale di 40 metri quadri, una faticaccia nera per dei totali principianti. Ecco qui un po' di foto, noi pensiamo che ne sia valsa la pena!
E poi abbiamo anche il giardino, per cui stiamo tentando un improbabile orto, e anche lì tanta fatica per un lavoratore, ehm, intellettuale come me, soprattutto a dissodare la terra per quei pochi miseri metri quadri dedicati alle verdure. Per ora i germogli sono cresciuti con soddisfazione, anche se ieri abbiamo avuto l'emergenza lumache, i mostri mi hanno raso al suolo la coltura di peperoncini e gravemente danneggiato i girasoli. E quindi è guerra aperta, anche se per ora le trappole a birra non hanno dato nessun frutto, ma abbiamo parecchi altri rimedi da mettere in campo.
Alla fine ci siamo sitemati a L'arbresle, che è un bel paesino a 25 km da Lione, all'inizio della zona del Beaujolais, con tante colline verdi tutto intorno, zona veramente pacifica e rilassante, certo lontana dal centro e dalla vita mondana ma non si può avere tutto nella vita. In ogni caso la casa è molto grande, abbiamo ben due stanze per gli ospiti, tre posti letto veri (eh, quando avremo un letto per noi, insomma) e tanto tanto pavimento a disposizione – c'è anche una cuccia di scorta volendo. Quindi chi vuole venirci a trovare è più che benvenuto!
Come si vede le tematiche sono bruscamente cambiate, da viaggi ed esperienze esplorative a tematiche da pensionato come il bricolage e il giardinaggio. In effetti il cambiamento è stato netto, ma per ora va tutto per il meglio. Grande assente per ora il lavoro, ma adesso che la casa è praticamente a posto si può iniziare a cercare qualcosa. Sulla Francia non ho molto da raccontare, sia perchè comunque è un posto che conoscevo già bene sia perchè la maggior parte del tempo l'ho passata in casa a lavorare, vita sociale ed esplorazioni nei dintorni poche... per quelle si attende la moto nuova, che dovrebbe arrivare a giorni, e da lì si inizierà a godere della primavera!

Giù al Nord

2009-03-17T12:01:00.006+01:00

Eccoci per la terza e ultima parte del resoconto di viaggio. Non ho raccontato molto ma al momento la mia testa è tutta concentrata qui, abbiamo appena firmato il contratto d'affitto per la casa nuova, e adesso c'è da pulire, imbiancare, sistemare il giardino, mille cose da affrontare al solito con la più totale inesperienza. L'India in tutto questo sembra un ricordo davvero lontano!
Comunque la terza parte è stata nel nord dell'india, nei posti più classici dove vanno la maggior parte dei turisti, e pur con gli inconvenienti che questo comporta le cose da vedere giustificano tutto.
Salutato Harsha e tutta la ciurma sono volato da Bangalore a Jaipur, e da qui è iniziata la mia esperienza nord-indiana. Questo secondo inizio è stato traumatico quasi quanto il primo: a Jaipur i vari ngozianti, commercianti e mendicanti sono veramente troppo insistenti, e la città vecchia molto più grande di quanto mi aspettassi, oltre al fatto che la sua struttura a scacchiera paradossalmente aiuta a perdersi più di quanto non serva ad organizzare le idee. Tra le mete famose è stata quella che mi ha lasciato di meno, sicuramente molto belli i palazzi della città rosa, ed eccezionale il forte di Amber, però non c'è mai stato il feeling giusto con la città.
La tappa successiva è stata Agra. E' vero come molti dicono che la città è orribile, ma d'altra parte non è vero che c'è solo il Taj Mahal: anche il forte e le tombe dei Moghul sono davvero qualcosa di eccezionale. Al Taj Mahal, seguendo il consiglio della guida, ci sono stato all'alba: la levataccia è più che giustificata dalla bellezza dello spettacolo del vederlo emergere dall'oscurità (dal terrazzo dell'hotel mentre facevo colazione), e poi vedergli cambiare colore passo passo mentre il sole si alza, una cosa di quelle che davvero mi rimarranno impresse.
Da lì mi sono mosso a Gwalior, dove mi attendeva Om, un altro ex collega, con cui sono stato solo due giorni ma che mi ha offerto un altro splendido esempio di ospitalità indiana, e un altro assaggio di vita familiare indiana (e la conseguente enorme discriminazione delle donne, ma se riesco ci torno con un post apposito). Oltre alle attrazioni turistiche (praticamente solo il forte, che però è notevole nella sua enormità) Om mi ha anche portato alla fiera della città, che è la somma di una fiera campionaria con un luna-park. Il tutto ovviamente gremito di gente. Anche qui non si vedeva una faccia europea a pagarla, e il culmine è stato il Pozzo della Morte: una specie di mezza botte del diametro di una decina di metri; il pubblico sale sulla sommità e guarda il fondo, dove ci sono due macchine e due moto, che quando partono iniziano ad arrampicarsi sulle pareti fino a girare in verticale sulle stesse, a pochi centimetri dai nostri piedi, facendo acrobazie al volante e al manubrio, il tutto nello stordimento causato dal rumore e dai gas di scarico... esperienza veramente indimenticabile!

Tappa successiva Varanasi (o Benares), la città sacra che sorge sul Gange. Mi aspettavo follie da questa città invece, a parte le pire funebri che fanno una certa impressione, per il resto non è più assurda delle altre. In compenso l'atmosfera è veramente particolare, sia nelle stradine della città vecchia, che nelle gradinate che scendono al fiume, che nei mercati., e pur essendo un posto con molti turisti riesce a trasmettere un senso di autentictià unico. Ci sono celebrazioni religiose ad ogni angolo e il tutto è veramente suggestivo, e anche qui il momento culminante è stato godersi l'alba sul fiume, da una barca a remi: il sole sorge sulla sponda deserta del fiume e si riflette nel fiume infuocando tutto il panorama, e illuminando di rosa la città che sta sulla sponda opposta, veramente eccezionale.
Ultima tappa è stata Delhi, la capitale, in cui ho potuto ammirare la folle complessità del centro storico e la ancora più folle grandiosità megalomane degli inglesi, che ancora nel '900 si permettevano di costruire dal nulla una città gigantesca, con al centro un palazzo più grande di Versailles (e anche più brutto, ça va sans dire...), il tutto a pochi passi dall'intrico di viette della vecchia Delhi.
Questa è la fredda cronaca, per aneddoti e approfondimenti rimando a un improbabile futuro, o a uno spero più probabile incontro a quattr'occhi con tutti voi, io me ne torno a cercare consigli online sul perfetto bricolage!
Ah, certo, qui trovate le foto del nord della terza parte del viaggio, e per i più pigri ho selezionato cento foto cento per una panoramica rapidissima su quello che ho visto, e sono qui.

Karnataka

2009-03-05T15:54:00.002+01:00

Eccoci con la seconda parte delle fotografie indiane. Salutato Lore a Mysore ho passato un paio di giorni da solo visitando la città e il parco naturale di Bandipur, e poi sono andato a Bangalore dove sono stato accolto da Harsha, un ex collega, che mi ha offerto una splendida ospitalità indiana. Sono rimasto a casa sua un paio di giorni e poi mi sono imbarcato nel tour del Karnataka, lo stato di cui Bangalore è capitale, con tutta la sua famiglia su un pulmino noleggiato. A parte gli spazi interni da indiani è stata una grandissima esperienza visto che ho vistitato l'india alla maniera degli indiani. Ritmi assurdi, con nottate passate viaggiando, notti in albergo dalle 3 alle 7 di mattina, ma anche perdite di tempo immani alla mattina. Il tutto con due sciure, madre e zia di harsha, vari amici giovani di Harsha e del fratello, una cugina con una bimba di due anni. Insomma l'armata brancaleone, e la cosa incredibile è che nessuno si lamentava (non più di tanto insomma, e comunque tanto non capivo), grazie all'enorme senso della gerarchia indiano. Nulla era veramente pianificato e tutto veniva fatto all'ultimo momento, ma non era un problema per nessuno, nemmeno quando si arrivava a destinazione nel cuore della notte e poi ci si alzava alle 6.30 per poi essere pronti alle 10... persino la bimba di 2 anni si è fatta svariati viaggi in bus di 8-10 ore senza battere ciglio, veramente incredibile!
Il Karnataka non è una regione particolarmente famosa per il turisti, in realtà ci sono delle cose meravigliose, innanzi tutto Hampi, che sono le rovine di questa capitale indù del 1600, distrutta dagli invasori musulmani e quindi rimasta tale e quale a quando loro si sono ritirati: in pratica un sito archeologico enorme ricchissimo di templi e palazzi, in mezzo a colline rocciose punteggiate di enormi monoliti. Veramente da rimanere senza fiato, sia per la ricchezza del patrimonio sia che per la collocazione ed il paesaggio.
E poi sparsi per lo stato ci sono moltissimi templi tra i più antichi e meglio conservati in assoluto, alcuni risalenti al sesto-settimo secolo dopo cristo, tutti scolpiti nella pietra con una opulenza da fare impallidire qualsiasi cattedrale.
E anche il mare è bello, ci sono molte spiagge che fanno concorrenza a quelle più famose di Goa. Insomma c'è davvero un po' di tutto, e Bangalore stessa è un posto che merita una visita. Già di suo era la città indiana più 'europea', con ampi viali alberati, ma adesso con il boom dell'informatica è davvero un posto incredibile, dove si vede una crescita rapidissima, convulsa e non pianificata, che affascina moltissimo. Ovviamente a patto di non doverci vivere!

Kerala & Tamil Nadu

2009-02-27T15:27:00.004+01:00

Eccomi finalmente con la prima parte delle foto selezionate, che coprono i primi dieci giorni di vacanza.
Arrivare a Cochin è stata una scelta perfetta (a caso ovviamente), visto che la città vecchia oltre ad essere molto bella e caratteristica è anche estremamente tranquilla; infatti sta sull'estremo di una penisola e la strada finisce lì. E' un posto con mille guesthouse per turisti e pochissimo traffico, il mare e la vista sulla penisola di fronte piena di palme e boscaglia, e permette di avere un impatto morbido con l'india, prima di affrontare il macello delle città 'vere' – basta andare dall'altra parte della laguna a Ernakulam per avere un discreto assaggio.
Tutto questo lo dico con il senno di poi, perché l'arrivo, da solo, senza una stanza prenotata, alle 6 di mattina, è stato piuttosto terrorizzante, e non facevo altro che pensare: ma che ci faccio qui? Chi me l'ha fatto fare? Perché son venuto da solo? Perché non c'è un bancomat? Quando arriva Lorenzo? Anzi, arriverà mai Lorenzo? Ma soprattutto: cosa mi costava prenotare un albergo?
In realtà poi trovare una stanza è stato facilissimo, anche se non me l'avrebbero data fino a mezzogiorno, per cui mollati i bagagli sono partito a esplorare la città, e al mattino presto, a parte alcuni bambini in divisa scolastica che giocavano a cricket prima di andare a scuola (!), non c'era in molto da fare, per cui ho cercato un appoggio familiare entrando in chiesa e sentendomi la fine della messa. Certo in Mayalam, ma insomma una messa è una messa!
Comunque passeggiare sul mare all'alba tra gabbiani, pescatori e gente che faceva yoga in spiaggia mi ha subito messo dell'umore giusto, pieno di entusiasmo e di voglia di esplorare!
E le cose da esplorare non sono mancate: il Kerala è molto bello, soprattutto le 'backwaters', un sistema di lagune e canali che corre lungo la costa per qualche centinaio di chilometri. Girare per i canali con i vaporetti di linea, piuttosto che con le barche a remi per turitsti, è davvero bellissimo per gpdersi l'acqua placida, le palme, i banani, l'infinità di rapaci e uccelli acquatici, e la totale tranquillità dei posti.
Ho anche visitato Munnar, centro di coltivazione del tè tra le montagne dei Ghati, e anche qui i panorami sono stati incredibili: montagne di oltre 2500 metri, con le piantagioni di tè intorno ai 1500 davvero incredibili con il loro verde vivissimo e i motivi geometrici creati dai passaggi per i raccoglitori.
E poi ancora la corsa da Cochin a Mysore con Lorenzo, che alla fine dopo mille intoppi ce l'ha fatta veramente ad arrivare (grande LoRe!), con la sofferenza del trenino a vapore verso Ooty che abbiamo abbandonato a metà, dopo 5 ore per 25 km percorsi, una delle peggiori sòle mai prese da una guida turistica!
Difficile ricordare e descrivere tutto a parole, lascio che parlino le foto, le trovate qui.

Rieccomi

2009-02-24T17:18:00.002+01:00

Rieccomi.
Son passati due mesi, e sono successe un sacco di cose. Presto (secondo ispirazione) riprenderò il filo dei miei viaggi per raccontare un po' delle 5 settimane in India, e della settimana di mare a Mauritius, con foto annesse e connesse. Decisamente questo 2009 è iniziato all'insegna della spensieratezza!
Il viaggio in india è stato eccezionale, davvero una esperienza notevole, un turbinio di luoghi visti e persone incontrate, tanta strada fatta con tante persone diverse... tra cui anche LoRe, che naturalmente da par suo ce l'ha fatta (anche se abbiamo tremato fino alla fine, il visto è stato fatto all'ultimo minuto utile e poi ha rischiato di perdere la coincidenza aerea causa ritardi dell'Air France).
Troppe cose, sicuramente molto è stato già scritto e detto molto meglio di quanto possa fare io, e la quantità di cose da raccontare mi blocca, vedremo nei prossimi giorni. Intanto dopo 2 mesi di nomadismo torno stabile in quel di Lione, con una morosa anche lei finalmente stabile e impegnata con ritmi umani... adesso si cerca casa insieme, che significherà anche un cambio di intestazione di questo blog! Hehe... intanto sono ufficialmente emigrante transalpino, ci vorrà un attimo per abituarmi al nuovo status.

The King is always The King

2009-01-03T14:57:00.003+01:00

Si parte.
Il momento è arrivato.
E io non me ne rendo ancora conto, tra viaggi più o meno transalpini, festeggiamenti e incontri queste 2 settimane e mezza italiane sono letteralmente volate, e io sono ancora in modalità Natale mentre sarebbe già ora di passare alla modalità viaggione...
Comunque lo zaino è pronto, equipaggiamento ridotto all'osso e tanto ottimismo!
Comunque vada (e speriamo vada in porto), la frase del secolo rimarrà: "Io il 15 sono a Singapore per lavoro, già che ci sono passo, ci vediamo in India?" - Lo Re è sempre il più grande, e visti o non visti si merita tantissimo rispetto e una standing ovation.
Ci vediamo dall'altra parte amico mio, io ci credo!

Il cuore è uno zingaro e io vado

2008-12-23T13:00:00.000+01:00

Gli ultimi giorni sono stati vissuti con la paranoia del sovrappeso. Non il mio, pure in agguato dietro le infinite cene, ma quello della mia valigia, altrimenti nota come balena gialla. Avevo già cominciato a portare a casa un po' di roba negli ultimi viaggi, e lo scorso giro avevo dovuto fare appello a tutto il senso materno della sciura al check in (la mia arma migliore è l'aria spaurita da coniglio bagnato, peraltro per nulla simulata) per non pagare il supplemento per il peso del bagaglio. Dopo infiniti travasi dal bagaglio spedito a quello a mano, e dopo avere abbandonato al loro destino aeroportuale un po' di libri e qualche barattolo di prezioso ajvar (comprato, non avrei mai mollato quello artigianale), sono stato finalmente ammesso a bordo, con “solo” 5 kg di sovrappeso nel bagaglio spedito e 4 in quello a mano, chiudendo tutti e due gli occhi sulla quantità di roba che avevo infilato nella borsa del computer, considerata extraterritoriale.
Stavolta il tutto era ancora più pesante ma miracolosamente la stessa sciura non ha fatto una piega (tra l'altro la bilancia del check in era rotta, almeno dal lato passeggero), imbarcando la mia mega valigia e non degnando di un'occhiata il mio enorme e pesantissimo bagaglio a mano costituito da due borse. Viaggiando di martedì e non di venerdì come al solito il volo non è completamente pieno, e sono arrivato abbastanza presto... ma soprattutto evviva la leggendaria elasticità balcanica!
La giornata della partenza è stata dedicata ovviamente ai bagagli e allo svuotamento della casa. La sera prima ho invitato gli amici del circolo più stretto a cena, e insieme ai regali di Natale ho preparato tutte le cose che avevo accumulato nella mia permanenza e che non mi avrebbero seguito in Italia, le ho messe tutte insieme su un tavolo, e chi voleva se le è portate a casa. Temevo imbarazzi e reticenze ma il pragmatismo asiatico (due tailandesi e un indiano presenti tra gli altri) ha rapidamente rotto il ghiaccio e alla fine non è rimasto nulla: spezie, padelle, caffettiera, bottiglie di vino, biscotti, scolapasta, utensili vari da cucina... tutto ha trovato una nuova casa, e la cosa mi fa molto piacere, penso che sia una bella tradizione da giramondo questa, me l'ha insegnata un'australiana nel mio primo mese a Riga e ho replicato molto volentieri!
Alla fine comunque mi sono avanzati svariati sacchi di avanzi tra vetro e plastica (atavica pigrizia nel portare giù la spazzatura non puzzolente), un sacco di vestiti frusti, e due tre sacchetti di rumentaglia varia non riciclabile... quindi (non senza profonde riflessioni filosofiche sulla nostra civiltà degli sprechi), ho iniziato a portare il tutto verso i cassonetti sotto casa. Il primo viaggio l'ho fatto con il sacco dei vestiti e un paio di sacchi di rumenta pura; arrivato a destinazione ai cassonetti c'era il canonico zingaro che differenziava (come ho già raccontato LINK)... quindi ho buttato dentro la rumenta e gli ho dato direttamente il mano il sacchetto con i vestiti, facendolo ovviamente piuttosto contento.
Poi nel tempo di un giro di ascensore torno con i sacchetti di plastica e vetro, e lo trovo tutto intento a 'differenziare' la mia spazza che aveva prontamente recuperato, questa sì che è efficienza!
Gli dò i sacchetti e lui quasi mi abbraccia (anche se erano già differenziati, gli ho tolto il divertimento), e mi chiede a gesti se ne avevo ancora, al che gli dico “no, finish, basta”, e lui:
“ma sei italiano?”
“sì”
“E ma dillo, parla italiano che ci capiamo!”
“ah parli italiano? Sei stato in Italia?”
“Si, sono stato a Roma, a Bari, a Milano... la mia famiglia è ancora là. Si sta bene in Italia, in Macedonia invece non tanto, perché non c'è lavoro!”
“.....”
“Si, è vero, in italia lavoravo mezza giornata nel magazzino di una boutique! Ah, stai lasciando la Macedonia? Allora buona fortuna per tutto!”
“Grazie, ciao!”
“Ciao. Scusa eh, ma sicuro che non hai altra roba in casa da buttare?”
“Si, sicuro...”
“Ah, ok, grazie. Scusa se te lo chiedo, ma non è che hai degli spicci che mi devo comprare da mangiare?”

Grandissimo, mi ha fatto morire dal ridere... alla fine un simpatico spicchio di umanità, e soprattutto un notevole calmante per i miei sensi di colpa che mi assalgono ogni volta che butto qualcosa... sapere che finisce in altre mani e non al macero mi fa davvero piacere.

Addio Vodno sorgente dall'acque

2008-12-21T14:19:00.003+01:00

Tra ripetute feste di addio, il momento del saluto a Skopje è arrivato davvero. Sono in aereo e ho appena detto ciao alle luci della città, con una grossa dose di malinconia. E' il secondo cambio di nazione in due anni, anche se quello a Riga è stato dilazionato e non definivo, ci sono pure tornato per lavoro da Skopje. Qui invece le prospettive di tornare sono abbastanza scarse, legate alla buona volontà di farsi il viaggio. Cosa che prima o poi conto di fare visti i legami forti che sono rimasti con questa terra. In effetti se l'addio alla Lettonia non mi era particolarmente pesato lasciare la Macedonia mi dispiace. E' stato un anno e mezzo di vita facile, tranquilla, con alti e bassi di vita sociale ma ultimamente davvero con molte attività e amicizie che dispiace abbandonare.
Le feste e gli addii al lavoro sono stati di soddisfazione, con l'idea di avere in qualche modo lasciato un segno nelle persone con cui ho collaborato. C'è anche un senso di disastro imminente a livello del progetto, ma a questo punto non sono più problemi miei!
La sensazione di distacco non c'è quasi mai stata, tra i vari caffè / cene / birre di addio, e le tante cose da fare e da concludere prima di partire, i bagagli, i regali di natale... ma mentre salivo sull'aereo, cosa fatta decisamente molte volte nell'aeroporto locale, la sensazione di farlo per l'ultima volta mi è arrivata tutta d'un colpo, e il decollo è stato abbastanza malinconico. Ma adesso si volta pagina, mi aspetta una grande viaggio in India e soprattutto una bella avventura francese tutta da inventare... e ultimamente mi sono scoperto una grande passione per le pagine bianche!
Quando sono venuto a Skopje non avevo idea di quanto ci sarei rimasto, alla fine è stato un anno e mezzo in cui ho fatto e visto molte delle cose che meritavano, ma non ho visitato i dintorni quanto avrei voluto...
Visitare i posti turistici della Macedonia – fatto
Scofanarsi più e più volte le super grigliate macedoni, precedute naturalmente da abbondante antipasto misto – fatto
Diffondere il più possibile il verbo di Rakja e Ajvar nell'arido occidente – fatto
Andare a Sofia – fatto
Visitare la Bosnia e Sarajevo – non fatto
Andare al mare a Salonicco – non fatto
Andare sulle principali vette macedoni – parzialmente fatto, manca la più alta!
Distillare Rakja – fatto
Bersi l'acqua dei cavoli lasciati in salamoia per tutto l'inverno – fatto (ahimè)
Andare a Prishtina – non fatto

India!

2008-12-12T11:15:00.005+01:00

E’ ufficiale: a gennaio vado in India.
Sono mesi che me la sto preparando, finalmente adesso ho sia il visto che il biglietto in tasca.
Il percorso (che ho cercato di disegnare nella figura, cliccare per vedere in grande) prevede di atterrare a Kochi, nell’estremo sud dell’India, e visitare in solitario la parte meridionale (stati di Kerala e Tamil Naidu) risalendo fino a Bangalore. Qui sarò ospite di un collega, che mi dovrebbe portare in giro per il Karnataka (lo stato di Bangalore), probabilmente insieme a tutta la sua famiglia... rischia di essere una esperienza notevole!
Poi da un punto imprecisato (i piani solitari sono dettagliati, quelli in compagnia quantomai nebulosi) prendo un aereo verso il nord, dove visiterò il classico trittico turistico Jaipur-Aggra-Delhi, visitando un altro ex-colelga a Gwalior, e sperando di riuscirea fare una puntata a Benares.
Il programma è molto intenso, ma d’altra parte di cose da vedere ce ne sono a milioni, e già così è stata necessaria una selezione brutale.
Mi aspetto molto dal viaggio, sicuramente sarà una esperienza molto forte, soprattutto fatta da solo... chiaramente si accettano compagni dell’ultima ora molto volentieri!
Nel frattempo siamo al quart’ultimo giorno di Macedonia, ci si prepara a un weekend di bagordi e festeggiamenti prima dell’addio. Sentimenti contrastanti: sicuramente c’è molta voglia di voltare pagina, di prendere una bella vacanza, di viaggiare, e soprattutto di raggiungere la famiglia che mi aspetta a Lione (una donna, un cane e otto gerbilli!); d’altra parte è stato un anno e mezzo di esperienze notevoli, e di grande feeling con il posto e con la gente dei balcani, di adattamento a una vita facile, tranquilla ed economica da cui è un pò difficile staccarsi per tornare alla vecchia europa della verdura di plastica, degli ipermercati, delle strade deserte di notte e dei negozi chiusi alle 7. Ma l’importante è godersi i momenti al meglio, quindi che inizino i festeggiamenti macedoni, e poi Natale bergamasco, che è sempe una gran bella cosa.

L'acqua della vita

2008-11-23T15:03:00.003+01:00

Ancora più irrinunciabile della scorta di Ajvar, per ogni famiglia macedone, è la scorta di Rakja, che deve aiutare a passare il freddo inverno, curare l'influenza e le malattie di stagione, fare da dopobarba e da antigelo per i tergicristalli... insomma, un balsamo tuttofare che non può certo mancare.
Ieri ho avuto la fortuna di essere invitato nella casa di campagna di un collega, una ventina di chilometri fuori città, per assistere alla annuale distillazione familiare.
E' stato veramente molto bello, a partire dal viaggio di andata in mezzo a una copiosa nevicata, fino all'accoglienza veramente splendida: c'erano padre, madre e zio intenti alla preparazione, e sono stati di una ospitalità squisita. Non parlavano inglese ma si sono profusi in spiegazioni, e poi ci hanno fatto entrare in un locale riscaldato, una specie di taverna al rustico, dove bollicchiavano i crauti: ci hanno offerto la rakja dell'anno scorso, ajvar, formaggio bianco, verdure in salamoia, trattandoci veramente come pascià. E a metà pomeriggio i crauti si sono rivelati il pranzo, una specie di casoeula con abbondanti pezzi di porco, il tutto stracotto sulla stufa a legna per 3-4 ore... delizioso.
E' stata davvero una immersione nella vita contadina, con i barili di crauti messi a fermentare per l'inverno, la scorta di mele, di zucche, il vino, l'alambicco per la rakja, il vicino di casa che affumicava la carne e ci ha invitato a vedere il suo essicatoio... tutto fatto davvero con una gentilezza squisita, tanto orgoglio per le proprie tradizioni e altrettanta voglia di mostrarle al nostro consueto gruppo da barzelletta (c'erano un italiano, un olandese e un indiano, dispersi nella campagna macedone innevata...).

Segreti carpiti: l'alambicco si sigilla con la farina

La distillazione avviene su larga scala: l'alambicco da un centinaio di litri è stato affittato dalla parrocchia, a offerta libera (la chiesa aiuta sempre a mantenere le buone tradizioni), i 4 quintali di uva acquistati da un vicino e lasciati un mese a fermentare, e adesso per quattro giorni si dedicano alla distillazione degli 80-100 litri che serviranno fino all'anno prossimo.
La distillazione della rakja da bere si ferma quando il liquido raggiunge i 53 gradi (!!!), poi prosegue e la 'coda' viene tenuta come detergente e per gli usi più svariati che accennavo all'inizio.
La distillazione è singola, ma il risultato è tutt'altro che disprezzabile, anzi molto godibile e molto sano: nonostante il pomeriggio passato a brindare non c'è stato nessun postumo. Penso proprio che questa rakja sia un'ottima candidata a rispettare l'antica denominazione di acquavite. Ed è un bene visto che come ultimo tocco di estrema gentilezza me ne hanno regalata una bottiglia da un litro! Na Zdravje!

Delizie macedoni

2008-11-18T21:31:00.002+01:00

Autunno, tempo di Ajvar.
In Macedonia è un rito sociale: ogni autunno, quando è stagione di peperoni, le famiglie se ne comprano qualche chilata (tipo 10-20 kg), e preparano l'Ajvar, che è una fantastica conserva appunto di peperoni e melanzane, da spalmare sul pane e mangiare come antipasto.
Chiaramente la scorta deve durare fino all'anno dopo, e il mercato di questo periodo è uno spettacolo con mucchi di peperoni rossi e verdi ovunque, spesso in sacchetti già pronti da 10 chili.
Nei condomini tutti si ritrovano in cortile a grigliare i peperoni ed è un momento aggregante anche in città, mentre chi ha un po' di giardino si ritrova con la famiglia per la preparazione, come nella foto rubata qui sopra, con i più improbabili bracieri a legna o carbone.
A me piace veramente moltissimo, e l'anno e mezzo di macedonia mi hanno convertito ai peperoni in tutte le salse (oltre che ai cetrioli)
Quindi, se volete provare a casa, questa e' la ricetta per una modica quantità di ajvar macedone (viene fatto un po' in tutti i Balcani, con piccole variazioni):

12 peperoni rossi (di quelli a corno, non piccanti)
4 melanzane medie
1 cipolla
3 spicchi d'aglio
1 limone

Grigliare i peperoni e le melanzane finché la buccia si scurisce, poi chiuderli in un sacchetto di carta a per 10 minuti, in modo da rendere più semplice la sbucciatura.
Sbucciare il tutto, togliere i semi ai peperoni e schiacciare la polpa rimanente.
Soffriggere cipolla e aglio tagliati fini in abbondante olio d'oliva (1 dl), fino a imbiondirli.
Aggiungere la polpa di melanzane e peperoni e fare cuocere mescolando, finchè l'olio non e' completamente amalgamato e il tutto assume una consistenza cremosa.
Lasciar raffreddare prima di servire, oppure mettere ancora caldo in un recipiente di vetro per la conservazione (come per le marmellate).

Ci sono anche molte altre varianti o preparati simili, come Pindzur o Ljutenica, e sono tutti davvero ottimi, ma l'Ajvar è il più diffuso e popolare.
Questo è quanto, buon appetito!

Azken Guda Dantza!

2008-11-13T20:30:00.003+01:00

Quest’anno è stato un anno di matrimoni. Ho collezionato svariati matrimoni italiani, uno italo-sloveno e 3 macedoni (uno macedone-tailandese per la precisione).
Partecipare a questi eventi familiari mi ha fatto rendere conto di quanto in italia abbiamo perso delle nostre tradizioni popolari a livello di musica e danze.
Devo dire che in questa (ex) nazione che viene da oltre cinquant’anni di dittatura di comunisti mangiabambini – notoriamente distruttori di tradizioni - il patrimonio di lingua, musiche e balli è veramente vivissimo. Pure troppo probabilmente, visto che potrebbe essere visto come uno degli aspetti che hanno spinto alle guerre del post-jugoslavia, però trovarsi in mezzo è davvero molto bello. Ed è pur vero che in slovenia si suonavano tranquillamente canzoni croate e serbe, e in Macedonia (che fa della propria musica un patrimonio fondante) spesso suonano pezzi serbi.
La musica e il ballo sono qualcosa che uniscono un popolo, a livello profondo, ed uniscono le generazioni: qua si balla tutti, dai nonni ai bambini.
In Slovenia è stato splendido soprattutto grazie alla qualità della band, un gruppo di matti che è andato avanti a suonare ininterrottamente dalle 5 del pomeriggio alle 5 del mattino, dando spettacolo e coinvolgendo tutti. Però il ballo era un evento in sè, tutti lo aspettavano e sapevano ballare, anche – forse soprattutto - quelli gli sloveni di seconda generazione nati in Canada... mentre noi italiani si abbozzava, un po’ imbarazzati.
In Macedonia addirittura le danze sono il centro del matrimonio: in chiesa gli invitati manco ci vanno, solo le famiglie, la cena è sì abbondante ma niente a che vedere con i nostri standard, in compenso la gente è lì per ballare. Si aspettano a malapena gli antipasti, e poi via in pista per tutta la sera. E non a ballare a coppie, ma tutti in cerchio per il ballo tradizionale per i matrimoni, l’Oro. Ci sono diverse versioni e passi, ma è una cosa che si fa tutti insieme e che anima la festa in maniera davvero speciale, perfetta per l’occasione. Infatti era stato molto bello l’anno scorso al matrimonio di un amico (in Italia) quando ha invitato una compagnia di ballo popolare che ha suonato diversi balli di gruppo da tutto il mondo, spiegandoci i passi e facendo ballare tutti, un’idea davvero ottima. Insomma al di là del mantenere tradizioni e identità è proprio una cosa bella in sè mettersi a ballare in cerchio tutti insieme, crea qualcosa.
Ai matrimoni italiani invece o non si ballava o c’era animazione da deejay, e i balli che si fanno spaziano dalla macarena alla bomba a YMCA. Quello che mi ha definitivamente steso è stata l’esortazione del deejay di turno davanti ad un gruppo non particolarmente ferrato sulle mosse da fare “dovete andare di più nei villaggi!”.
Gente, quello che ci lega culturalmente e che ci caratterizza come civiltà sono i balli nei villaggi turistici, uguali dappertutto dalle Canarie alla Calabria a Sharm. Amaro.
Si noti che ho sempre detestato ballare, e sono tutt’altro che un difensore delle tradizioni in quanto tali. Ma quando una cosa funziona funziona!

Obama - Bin(la)den

2008-11-05T11:23:00.002+01:00

Festeggio ufficialmente la vittoria di Obama, non tanto per il disastro mondiale che sono stati gli ultimi 8 anni quanto per l’enorme valore simbolico dell’evento.
Non dimentichiamoci, mai, che il motivo per cui il 12% della popolazione Americana è nera è che li hanno portati attraverso l’oceano degli europei timorati di dio, e che altri europei timorati di dio si son comprati come schiavi quelli che non sono morti nel viaggio.
E nemmeno che fino al 1965 negli Stati Uniti i neri dovevano affrontare una serie enorme di impedimenti anche solo per votare.
Insomma, le valutazioni sull’uomo Obama verranno poi, adesso c’è davvero da festeggiare per il fatto in sè.
Alla vostra.

Lyon, Texas

2008-10-18T17:59:00.002+02:00

Missione esplorativa sulle colline lionesi. Devo dire che i posti sono molto belli: pure essendo a dieci km dalla citta’ siamo in mezzo alle colline ed al verde, anche se ci sono molti paesi.
A febbraio mi trasferisco qui, per cui ci si guarda in giro nei dintorni dell’università, che per ora è l’unico punto fisso. E i dintorni non sono niente male. Colline, verde, foglie gialle e castagne, sentieri nei boschi, cantine sociali del Beaujolais, mercati paesani... insomma per un sabato qualunque l’offerta non è niente male. E la metropoli è dietro l’angolo.
Bene, bene.

Lasciatemi cantare, con il sitar in mano

2008-10-05T00:22:00.005+02:00

Questo è veramente oltre. Stavo al ristorante con un po' di colleghi tra cui un indiano, e alla radio mettono Toto Cutugno, Italiano Vero. Io al solito dò segni di insofferenza, che insomma uno manco in macedonia può stare in pace e gli tocca sentire sta roba... nel frattempo guardo l'indiano e vedo che canticchia a tempo. Stranito gli chiedo se conosce la canzone e certo che la conosce, è una canzone indiana. Approfondiamo un po' il discorso e salta fuori che hanno fatto questa cover (o plagio), come colonna sonora a un film di Bolliwood. Io francamente sono impazzito durante la visione... godetevela.

Barba

2008-10-05T00:21:00.002+02:00

Mi sono rasato la barba dopo un annetto.
Tutti mi dicono che la cosa mi ringiovanisce tantissimo.
In realtà ogni volta che la elimino ci trovo sotto una faccia un po' più vecchia della volta prima.

Spunti

2008-09-28T15:28:00.006+02:00

"Quando un popolo, divorato dalla sete di libertà, si trova ad avere capo dei coppieri che gliene versano quanta ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resistono alle richieste dei suoi più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni. Ed avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carattere, un servo; che il padre impaurito finisce col trattare il figlio come suo pari e non è più rispettato; che il maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno beffe di lui, che i giovani pretendono gli stessi diritti, la stessa considerazione dei vecchi e questi, per non parere troppo severi danno ragione ai giovani.
In mezzo a tanta licenza nasce e si sviluppa la malapianta: la tirannia. Infatti ogni eccesso suole portare all'eccesso opposto, sia nelle stagioni che nelle piante che nei corpi, e a maggior ragione nei reggimenti politici.
Dal libro 8° della Repubblica di Platone.

Ho letto questo brano citato da Panagoulis in “Un Uomo”, della Fallaci. Non avevo mai letto nulla di suo a parte i deliri di vecchiaia che a quanto pare non rendono giustizia a quanto ha scritto prima. Leggere “Un Uomo” significa farsi letteralmente prendere a schiaffi dalle pagine del libro dall'inizio alla fine, riflettere, pensare. E in qualche modo riscoprirsi vivi. Un libro da leggere, consigliare, diffondere, far leggere a scuola.
La frase di Platone mi ha colpito ed è in qualche modo confortante, ci pare sempre di essere alla fine della storia, che le spirali ci portino sempre più in basso, e invece ecco qua descritta la nostra situazione da un greco di 2500 anni fa. E senza neanche parlare di televisioni!

Monte Rosa

2008-09-11T15:54:00.013+02:00

La vista dalla vetta

Ebbene sì, sono tornato, vivo.

I 4556 metri di Punta Gnifetti sono stati conquistati, e devo dire che sono soddisfazioni. Personalmente non avevo tutta questa smania di conquistare qualcosa, e mi sarei accontentato di una bella settimana lontano dalla civiltà, tra boschi e montagne, con tenda, fornelli e cibo in spalla: un modo di stare in montagna che mi è stato insegnato dai quelli che sono stati i miei compagni anche di questo viaggio, e che è assolutamente impagabile per come mi permette di staccare e di dimenticarmi di impegni e problemi, e riequilibrare il cervello – per quel poco che è possibile.

Ma sempre gli stessi soci hanno una certa passione per i ghiacciai e per le performance in generale, per cui alla fine mi sono lasciato trascinare nell'impresa, totalmente a digiuno di ramponi, cordate, picozze e quant'altro. Devo dire che ne è valsa la pena.

Panorama dal Gnifetti

Il viaggio è stato impostato con calma, nel senso che ci siamo presi 6 giorni in totale, partendo dai 1685 metri di Gressoney La Trinitè per arrivare sulla vetta e ritorno. Finché siamo stati sotto i 3000 metri c'è stata la possibilità di accamparsi nelle nostre tende e cucinarci il cibo sui fornelli, insomma viverla come piace a noi. Poi, dopo gli accampamenti sul Lago Gabiet e sul Lago Blu, si è incominciato a fare sul serio: siamo saliti ai 3647 del Rifugio Gnifetti, con il primo lembo di ghiacciaio affrontato nella mia vita con tanto di ramponi e picozza, e come ciliegina sulla torta la malefica scaletta per issarsi fino al rifugio, che ha rischiato di diventare il mio personale ponte tibetano (cit. Come è dura l'avventura) ma che per fortuna ho passato indenne sia in salita che in discesa.

A proposito di Tibet, il rifugio stesso è quanto di più tibetano mi sia mai capitato di vedere da queste parti: abbarbicato su un roccione circondato dal ghiacciaio sembra una sorta di Potala più spartano; ma è stata soprattutto l'assenza di acqua nei bagni a riportarmi le sensazioni (olfattive) e il comfort delle latrine tibetane. Certo fare pipì nella turca guardando in faccia sua maestà il seracco è qualcosa di unico.
E poi da lì la vetta: 900 metri (con saliscendi ad aumentare il dislivello reale) tutti su ghiaccio, con partenza alle 5 di mattina al buio e con la lampada frontale in testa. Il silenzio e la tensione del momento della vestizione, il ghiacciaio di notte, le luci lontane delle cordate che ci precedevano sono qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Come del resto l'alba sul ghiacciaio, la vista sul mare di nuvole sotto di noi da cui spuntavano solo le vette più alte, e l'arrivo in vetta alla Capanna Margherita, l'ecomostro più alto d'Europa.
Sensazioni davvero difficili da descrivere, posso solo dire che il ghiacciaio in sé è davvero qualcosa che incute timore e rispetto, come una cosa viva e potente, una divinità della natura. E questo non solo quando ci sei in mezzo (anche perché siamo stati nelle parti ovviamente facili e sicure) ma soprattutto quando da posizioni privilegiate - come il rifugio, o molte parti del sentiero - si vedono i crepacci, i seracchi, le spaccature del ghiaccio vivo. E' lì che è evidente la forza dirompente di questa enorme massa semovente, che pur in fase di ritirata riesce a dimostrare una enorme potenza, ed è palesemente in attesa della prossima glaciazione per mostrare ancora una volta i muscoli e cambiare la nostra geografia.

Rifugio Mantova e dintorni

Ma più delle parole spero parlino le immagini, che potete trovare qui. (oppure qui per la versione riassunta - chiaramente consiglio quella completa)
Nel frattempo si torna al lavoro ma non alla vita di tutti i giorni, visto che sono a Lyon per questa settimana nella nuova sistemazione di Sara che diventerà presto anche la mia (la città, non il mini-appartamento in residenza). Per ora il nomadismo estremo continua.

Servizi sergreti italiani, servizi segreti bulgari

2008-08-22T19:01:00.006+02:00

Era una delle mete che avevo in mente fin da quando son venuto a Skopje, e finalmente ho concretizzato approfittando della visita dell'ottimo Ale, che per primo ha sperimentato la via low cost verso la Macedonia: volo Bergamo-Sofia e poi bus Sofia-Skopje.
Ci siamo trovati quindi trovati a Sofia per passarci il weekend e poi tornare insieme qui a casa (Skopje intendo). Certo il viaggio in bus è davvero lungo, e certo al confine abbiamo dovuto dargli Ramaja, ma partendo da bergamo è comunque una via da tenere in considerazione per il rapporto qualità prezzo.
Sofia mi ha molto stupito in positivo: indubbiamente le aspettative bassissime che avevo hanno aiutato, però è una capitale europea piuttosto di buon livello sotto tutti i punti di vista, ordinata e decentemente pulita. Pare che di solito sia estremamente caotica, ma vista in un weekend di Agosto in cui tutti erano andati al mare o in montagna mi ha fatto un'ottima impressione, senza essere un totale deserto come Milano a ferragosto.
Ha indubbiamente aiutato anche l'ospitalità di Miro, un couchsurfer che ci ha accolto in casa, sfamato e scarrozzato in giro per la città con una gentilezza e disponibilità veramente eccezionali: per ora tutte le impressioni positive sulla comunità si confermano alla grande.
Certo poi non c'è molto da vedere a livello turistico, e le cose più interessanti sono le testimonianze del gusto per l'orrido dei bulgari, ben simboleggiate da questo fantastico monumento che rappresenta (chiaramente) la storia bulgara. Parlano di demolirlo da qualche anno ma per ora resiste fiero e si staglia al centro dei suoi giardinetti.

Il centro è costruito in stile soviet-neoclassico, con i palazzi del governo e la resitenza del premier che di giorno non sono niente di che, ma di notte sono valorizzati molto bene da una illuminazione suggestiva, e riescono a fare la loro porca figura.

In generale tutto è meglio che a Skopje, sia la città in sé che lo stato di manutenzione, e anche i negozi, i ristoranti e i locali sono decisamente moderni e accattivanti, tutti danno l'idea di essere stati costruiti o rinnovati negli ultimi 5 anni.
A parte questo i bulgari sono veramente uguali ai macedoni in tutto: lingua, modi di fare e di vestire, cucina , e persino nomi dei piatti... il che a una osservazione molto superficiale conferma i sospetti generalizzati che i macedoni in realtà siano bulgari, condiviso un po' da tutti tranne che ovviamente dai macedoni stessi, che odiano i bulgari, rivendicano un pezzo di Bulgaria come macedonia, dicono che il bulgaro deriva dal macedone... stessa vecchia storia insomma. I bulgari in compenso – a differenza per dire dei Greci - non hanno nessun problema di rimando, e si limitano a ignorare e un po' compatire i cugini fuori dall'Europa e bloccati nel loro staterello di quattro montagne.

Sono Pazzi Questi Balcanici 3

2008-08-03T20:12:00.009+02:00

Titov Vrv

Questa mi è successa sabato, di ritorno da Titov Vrv, una delle vette più alte della Macedonia (eh si, ci si allena), che sta nella zona albanese.
Al ritorno mi riporta un simpatico taxista albanese, molto socievole anche se parlava solo albanese, macedone e tedesco, quindi la comunicazione era un po' difficoltosa.
Sulla strada di montagna c'erano banchetti di persone che vendevano mirtilli, appena raccolti dalle piante che ricoprono buona parte delle montagne, e ho deciso di non perdere l'occasione, per cui ci siamo fermati – e per inciso ho comprato 5 chili di mirtilli di cui sto facendo scorpacciate, nonché muffin e marmellata.
A questo punto è scattato il momento Carramba, visto che il taxista ha incontrato tra i venditori un suo amico che non vedeva da 7 anni, baci e abbracci e chiacchiere in albanese.
Dopodichè ripartiamo e il tipo mi racconta il legame tra loro (tento di rendere alla meglio l'esperanto):

- Ich, him, freund pum pum pum makedonia
- Oh, from the macedonian army?
- No, no army. Albanian (noi), Makedonian (loro), pum pum pum
- Oh, war.
- Yes! War! 2001 (scritto col dito sul cruscotto), Albanian and Makedonian war! Ha ha ha ha!!!!

E giù risate divertite.
Che al di là del personaggio ti fa riflettere come in ogni guerra, e in particolare in una guerra civile, dopo gli ammazzamenti e gli spari e gli atti che ogni parte considera eroici, poi si torna tutti a fare le vite di prima, a mischiarsi, ad avere rapporti come se nulla fosse. Chiaramenti le cicatrici rimangono, e profonde, però sembra sempre incredibile pensare che persone con cui hai a che fare 7 anni fa erano sulle montagne coi fucili.

Provateci con un Cayenne... Niva rules!

Plitvice

2008-08-03T19:48:00.003+02:00

Dimentichiamo l’ordine temporale e partiamo dal posto più bello in assoluto, i laghi di Plitvice.
Devo dire che sono stato davvero impressionato da questo parco naturale, sotto tutti gli aspetti.
Prima di tutto il posto è splendido: detto molto in breve è una valle in cui il fiume ha formato una serie di laghi su diversi livelli (praticamente come una serie di chiuse), separati da dighe naturali e che comunicano tra loro attraverso una serie di cascate. Il tutto con un’acqua di un turchese irreale, e circondato da boschi lussureggianti: a tratti sembra di stare in qualche posto tropicale, altro che Croazia.

Laghi, cascate e acqua turchese...

In più il parco stesso è organizzato benissimo, con percorsi guidati di lunghezza variabile, bus per il trasporto dei passeggeri nei tratti più, lunghi, barche elettriche per attraversare il lago più grande, il tutto molto ben inserito nell’ambiente, e ben sincronizzato e funzionante. Insomma complimenti ai croati!

Devo dire che tutto l’entroterra croato mi ha sorpreso, aleno da Plitvice verso nord (il resto non l’ho visto). Appena lasciata la costa e scavalcate le prime montagne il paesaggio cambia improvvisamente e devo dire che i Balcani del nord sono davvero molto simili alle Alpi, spesso l’impressione è quella di stare in Austria.

La croazia rimane comunque consigliatissima per una vacanza tra mare, monti e città storiche, e ogni vacanza da quelle parti dovrebbe obbligatoriamente includere una giornata a Plitvice.

La carpa storpia di Plitvice, che frutterà il prossimo nobel in veterinaria

Vacanze

2008-08-01T11:35:00.000+02:00

Lo so lo so, sono stato pigro, e sono stato anche in vacanza.
Molto in breve nell’ultimo mese e mezzo di latitanza sono stato in montagna in macedonia, in italia, croazia e slovenia in vacanza, al lago in macedonia. Al momento mi aspetta un agosto lavorativo ma ricco di ospiti seguito da una settimana di trekking sul Monte Rosa. Il tutto punteggiato da matrimoni assortiti.
Queste in brevissimo le notizie, nei prossimi giorni conto di postare qualcosa sui posti migliori visti in queste settimane.... ma non prometto nulla!

Sono Pazzi Questi Balcanici 2

2008-06-12T11:30:00.003+02:00

Mentre aspettavamo altra gente davanti all'ambasciata americana, un collega mi fa:
"Qualche anno fa l'abbiamo bruciato, sto posto!"
"In che senso?"
"Quando hanno bombardato Belgrado abbiamo fatto una grossa manifestazione qua, e' finita che siamo entrati e abbiamo bruciato tutto. He he he."
"..."

E' stato abbastanza clemente da non specificare che pure noi italiani abbiamo bombardato la Serbia, mi sono sentito decisamente piccino. Mai quanto quando me ne parlavano i Belgradesi, dei bombardamenti.

In ogni caso adesso mi spiego un po' di piu' come mai l'ambasciata americana sia blindata, e perche' ne stiano costruendo una nuova, su una collina, che sembra Fort Knox.
Tra l'altro la leggenda popolare vuole che ci siano 9 piani sotto terra, e che i progetti e la realizzazione siano stati affidati a ditte diverse per ogni piano di modo che nessuno sappia cosa c'e' in totale.
Probabilmente gli architetti saranno uccisi e seppelliti dentro come nelle piramidi.

Elezioni

2008-05-30T16:10:00.002+02:00

Qui domenica si vota.
Io per sicurezza me ne scappo in montagna (Osògovo, per gli amici Ovosòdo, al confine tra Livorno e la Bulgaria – seguirà report), ma qua le note di colore non mancano.
I partiti sono divisi etnicamente, ce ne sono un paio albanesi e qualcuno in più macedone. Quelli albanesi grosso modo corrispondono a due clan diversi di guerriglieri, l’ultima volta che hanno discusso tra loro in parlamento è finita a spari tra le rispettive guardie del corpo...
Non ho approfondito molto francamente, qua la gente è totalmente schifata dalla politica, molto più che in italia, diciamo che Beppe Grillo passerebbe praticamente per un militante; quindi non ho molto modo per capire dove tira il vento, ma tutti danno per vincitore l’attuale primo ministro, quindi non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti.
In compenso questa settimana ogni sera un partito diverso aveva organizzato una manifestazione nella piazza principale di Skopje. Quindi ogni giorni si son visti pullman e macchine convergere verso il centro, tutti strombazzando carichi di gente che si sporgeva dai finestrini sventolando bandiere, ognuno quella del suo partito più quella macedone per i macedoni o quella albanese per gli albanesi. La quale cosa in sè è degna di nota, i membri di un partito che sventolano la bandiera di un paese straniero, mica male no?
Comunque l’impressione generale è quella di vedere dei fan che vanno ad una partita di calcio più che dei militanti che vannoa un comizio. Il che può dare la misura di come mai finisca così spesso in rissa. Diciamo che la gente della strada è molto lontana dalla politica, ma quelli che son dentro ci mettono un sacco di passione. Pure troppa, visto che ho sentito frasi del tipo ‘speriamo che nessuno si metta a sparare se no di entrare nella Nato ce lo sognamo per altri trent’anni!’.
Già, perchè qua tutti odiano la Grecia, odiano gli albanesi, odiano chi supporta l’indipendenza del Kosovo, però non vedono l’ora di entrare nella Nato e soprattutto in Europa, e di potersi muovere liberamente. La strada è lunghetta.

Il tema prediletto di me che son reietto

2008-05-25T18:48:00.012+02:00

A circa 10 km da Skopje c'è la più grande comunità Rom d'Europa, la municipalità di Shutka, dove vivono circa 10 mila Rom, ed è Rom pure il sindaco.
Non ci sono ancora riuscito ad andare, ma mi dicono che sia decisamente un'esperienza, e che sembra di andare in India. E in effetti i molti zingari che si vedono in città sono scurissimi di pelle, sembrano proprio indiani.
In generale fanno le solite cose, chiedono l'elemosina, lavano i vetri ai semafori eccetera, e sono piuttosto ben tollerati dalla popolazione macedone, troppo impegnata a dare addosso ad Albanesi e Greci per prendersela pure con gli Zingari (certo dategli una settimana di Tg1 e partono le molotov anche qui...).
Ma c'è un geniale elemento di innovazione nell'integrazione dei Rom nel tessuto sociale: qui sono impegnatissimi a raccogliere la spazzatura.

Ecco la fase di raccolta, direttamente dal cassonetto

Purtroppo per noi incapaci l'equazione spazzatura più Rom fa subito pensare a quel disastro che è Napoli; qua invece le due realtà si integrano perfettamente. In pratica gli Zingari arrivano in città con i loro carri trainati da cavalli, si tuffano nei cassonetti ed estraggono dai sacchi – buttati dentro senza alcuna raccolta differenziata, va sottolineato – quello che gli interessa. E sono molto selettivi: alcuni banalmente recuperano roba riutilizzabile, ma altri si riempiono il carretto solo di bottiglie di plastica, altri solo di lattine, altri di carta eccetera. Raccolta differenziata a posteriori: è assolutamente geniale, nessuna menata in casa, un solo sacco come ai bei vecchi tempi, e poi ci pensano loro a differenziarla dopo!
Rimane solo da capire cosa poi ci facciano con questa roba. Alcuni macedoni interpellati al riguardo mi hanno detto che i capifamiglia che mandano in giro i familiari a compiere il lavoro (chiaramente faticano donne e bambini, dettagli) fanno collezione di 'cose', per cui c'è quello che è campione delle bottiglie di plastica perché ne ha più di tutti, quello che è campione delle lattine e così via. A me pare un filo più probabile che ci sia qualche lungimirante del comune che gli paghi la roba un tot al chilo per poi riciclarla, ma mi sa che sono un inguaribile ottimista; in ogni caso tutto questo ciclo funziona a meraviglia e in perfetta armonia. Certo Skopje non sembra ancora Zurigo, ma diamogli un pochino di tempo insomma.
In ogni caso l'amara constatazione che mi viene da fare è che forse ma forse il problema dell'Italia non sono i romeni ma gli italiani, e che il problema di Napoli non sono i rom e i rifiuti, ma i Napoletani. Certo questo il Tg1 non lo dirà mai, d'altronde il ruolo del piagnone e della vittima ci si adatta tanto bene... certo se poi la vittima può rivalersi su qualcuno di più debole chiaramente ci va a nozze, e via coi pogrom.
Mala tempora currunt.

Finita la caccia si torna a recuperare il carretto
e via verso il prossimo cassonetto

Cosa amo del vivere a Skopje

2008-05-25T18:18:00.006+02:00

Andare a fare una passeggiata nei boschi fino ai mille metri del Vodno partendo a piedi da casa.
Incontrare amici di amici in vetta che ti offrono allegramente wurstel alla brace.
Tornare a casa alle 5 di domenica, trovare il negozio sotto casa aperto e comprare mezzo chilo di gelato e mezzo chilo di fragole per la merenda. Priceless.

Assiette de cruditès

2008-05-15T21:44:00.007+02:00

Ma quanto sono fotogenici i pomodori di mare?

Post a ritroso, nel tempo.
Terminata la settimana Nantese rimangono le foto, soprattutto quelle di sua maestà l’oceano. Dove siamo tornati sabato, in compagnia dell’ottimo Resta che ha cavalcato la Guzzi da Grenoble per venirci a trovare. Come minimo per ricambiare dovevamo portarlo sull’oceano per la prima volta nella sua vita (per lo meno su questo versante dell’atlantico). Questa volta la meta è stata la pointe de saint-gildas, sempre nelle vicinanze di Nantes. Altro posto molto bello, in questo caso più rocce che spiagge, e questo ci ha permesso di vedere un assiette de crudités allo stato brado: tonnellate di cozze (giovani – la stagione della piena maturità è giugno), ostriche, pomodori di mare, patelle e, beh, conchigliame e molluscame vario.
I francesi presenti erano quasi tutti impegnati a rimettere le cose al loro posto, e a riportare il conchigliame alla sua forma naturale (l’assiette de crudités appunto), armati di coltello e paniere; noi ci siamo limitati a una gratificante passeggiata con chiacchierata annessa.
Prossima meta: mediterraneo.

Francesi un po' cozze

Ah, per la cronaca gli europeisti le elezioni le han vinte in Serbia, ma non hanno i numeri per governare... tutto il mondo è paese, ma alcuni posti sono più paesi di altri.

Malgrado Belgrado

2008-05-12T20:03:00.002+02:00

Di ritorno dalla Francia ho approfittato di un comodo cambio di aereo a Belgrado (7 ore da aspettare) per visitare la città.
Devo dire che sono rimasto molto sorpreso in positivo; non sapevo bene cosa aspettarmi ma di certo non pensavo di trovare una città a questo livello: elegante, ricca ed ordinata, mi ha fatto rendere conto di quanto sgarrupata sia Skopje.
Il centro città è molto bello: ci sono alcune vie ottocentesche decisamente mitteleuropee, e l'impressione generale è decisamente austroungarica: il fatto di trovarsi sul versante nord dei Balcani si fa sentire tutto. La città sorge sulla confluenza della Sava nel Danubio, e termina con una fortezza sulla cima della collina proprio sulla giunzione dei fiumi, da cui si gode una vista splendida sull'isola sottostante, molto grande e completamente intatta, lasciata a parco e dominata dalla natura.
Sono stato accolto da dei ragazzi contattati tramite couchsurfing, che mi hanno mostrato la città, fatto girare un po' il centro e portato nei punti salienti, con il tipico spirito accogliente e ospitale che anima questa comunità, veramente una di quelle cose che ti danno un po' di fiducia nel genere umano.
Tra l'altro oggi si vota per le elezioni, e lo scontro è praticamente un referendum tra chi si vuole integrare nell'unione europea e chi invece vuole portare avanti una politica isolazionista. L'argomento è caldissimo e qui la politica si vive decisamente con passione da stadio un po' come da noi, e i discorsi gira e rigira cadevano sempre sull'argomento, soprattutto quando io raccontavo dei miei viaggi continui e loro non perdevano occasione di lamentarsi del fatto che gli serve un visto per andare ovunque... inutile specificare che tutti i presenti speravano in una sconfitta dei radicali ed in una integrazione europea. Ma deve passare la nottata.
In ogni caso a questa città bisognerà proprio dedicare un intero fine settimana da Skopje, possibilmente con macchina fotografica al seguito!

Perchè amo l'oceano

2008-05-06T15:41:00.007+02:00

Non lo so, in effetti.

Da buon montanaro non sono mai stato particolarmente attratto dal mare, dalla spiaggia, dalla vita balneare. Ma l'oceano mi ha conquistato fin dal primo incontro in quel di Arcachon ormai parecchi anni fa, e ultimamente ho una attrazione veramente profonda per il mare in generale e per l'oceano in particolare, una invidia profonda per chi ci abita vicino e può permettersi passeggiate sulla spiaggia in ogni momento.

Continua a piacermi poco la classica vita di spiaggia, ma il mare nelle mezze stagioni è splendido, soprattutto quando il clima atlantico offre una rara giornata di sole e di caldo, addirittura da abbronzatura. E quindi ne ho approfittato per delle bellissime camminate con Patrizia al seguito (mentre la studiosa, beh, studiava) lungo le spiagge di Pornichet prima e Saint Brevin. Niente di che, solo lunghe camminate sulla spiaggia, zone anche abbastanza popolate di seconde case e con un po' di gente sulla spiaggia, chiaramente molto distribuita sulla vastità della costa. Ed è proprio un gran bel modo di staccare e svuotare la testa di pensieri, tra la sabbia e l'acqua.

Cos'hai fatto in tutto questo tempo?

2008-04-25T20:18:00.006+02:00

Sono andato a letto presto.

In effetti ho un po' trascurato il blog, nonostante qualche viaggio si sia fatto (2 weekend a Parigi e uno in Italia), ma nessuna novità di rilievo da raccontare, la vita scorre tranquilla a Skopje. In compenso all'inizio di maggio mi farò una ricca dieci giorni nantese, grazie alle meraviglie della tecnologia e del telelavoro... viva!

Quindi buon 25 aprile a tutti, è festa pure in Macedonia in quanto venerdì santo (domenica sarà la pasqua ortodossa) ma lo stakanov che è in me mi ha portato in ufficio – dato che nel resto d'Europa non è festa dobbiamo garantire il serivizo... la vita è dura quando si salvano vite umane.
Per quanto riguarda la situazione macedone qui la gente è inferocita per il veto posto dalla Grecia all'ingresso della Macedonia nella Nato, per la questione del nome di cui si parlava (Domanda: perchè volete entrare nella Nato? Risposta: boh?), per cui la gente parla di boicottare prodotti greci, cancella le vacanze in Grecia eccetera. E intanto ci si avvicina alle elezioni anticipate il 1 giugno (nonostante questo tutti mi fanno battute sul fatto che in italia cambiamo un governo all'anno - quando c'è la reputazione c'è tutto!), contrariamente al solito non c'è uno schieramento di falchi e uno di moderati: sono tutti incazzati neri con la Grecia, da destra a sinistra, e tutti tuonano contro l'affronto subito. Nessuno pare avanzare possibili soluzioni peraltro, ho provato a propagandare il geniale Macedonia 2.0 proposto da Mattia nei commenti ma le reazioni sono state tiepidine... che occasione persa!

Sono Pazzi Questi Balcanici

2008-04-02T15:57:00.002+02:00

Dialogo con una collega in visita qui dalla Svezia.

Io: Ah, quindi non sei svedese?
Lei: No, sono ungherese, ma di una regione che prima era Ungheria, ma poi è diventata Jugoslavia.
Io: ???

A un successivo approfondimento ho scoperto che viene dalla Vojvodina, provincia autonoma della Serbia (proprio come il Kosovo fino al mese scorso), dove in effetti le lingue ufficiali sono serbo, ungherese, slovacco, rumeno, croato e ruteno. Auguri.
In ogni caso nella risposta a un semplice ‘da dove vieni’ è riuscita a mettere una specie di rivendicazione territoriale e a non pronunciare la parola ‘Serbia’. Mah.
E’ pur vero che in questi stati a base etnica gli appartenenti alle varie minoranze probabilmente fanno ancora più fatica a riconoscersi. Perchè prima potevano dire ‘sono Jugoslavo’ ed aveva una connotazione territoriale, ma adesso dire ‘sono Serbo’ ha una precisa valenza etnica più che geografica.
Ciò non toglie che ogni singola persona nata da queste parti ha in qualche modo qualche conto aperto con qualcun altro e qualche rivendicazione storico/geografico/politica. Non pare una buona premessa per una stabilizzazione della regione.

As yet untitled

2008-03-29T10:33:00.008+01:00

Un po' di assenza giustificatissma da una settimana intensa: prima pasqua passata con la famiglia qui in Macedonia - e un pranzo di pasqua con i genitori a Skopje invitato a casa di indiani, modestamente, non è da tutti – seguita a ruota da una molto meno gradita visita di clienti svedesi che mi hanno assorbito praticamente ogni ora di veglia.
Comunque rieccomi alla solitudine che ben concilia l'attivita del blog, a un altro weekend a Skopje allietato peraltro dall'inizio dello Skopje Film Festival. Il programma non è eccezionale ma vista l'offerta media dei cinema nel resto dell'anno – zero – ho già deciso di buttarmi a pesce nella visione.
Tra l'altro è notevole come in una città di mezzo milione di abitanti ci siano praticamente 3 cinema per un totale di 5 sale... un po' scarsina come offerta eh? E i film che passano sono solo blockbuster americani (con mesi di ritardo, e ognuno rimane in programmazione per mesi) oppure interessanti film balcanici ma purtroppo in lingua originale sottotitolati in macedone, il che mi esclude – mea culpa, d'accordo. Sicuramente il fatto che a ogni angolo c'è un banchetto che vende dvd pirati dei film prima che escano non aiuta il prosperare delle sale cinematografiche... Poi ci sono altri piccoli cinema di quartiere, cineforum eccetera, ma sono un po' più difficili da seguire. In ogni caso da qui a giovedì minimo un film al giorno!
Lo scorso fine settimana appunto con la visita dei miei ne ho approfittato per riscoprire un po' la città: è sempre un piacere fare il turista nel posto dove vivi, e soprattutto rivedere gli stessi posti con gli occhi di chi non ci è mai stato. Mi sono davvero reso conto di quanto sia facile abituarsi a posti diversi, considerare come normalità quello che solo fino a poco tempo prima sembrava qualcosa di assurdo, e sentire i commenti di chi veniva qui per la prima volta mi ha fatto ricordare come le avevo vissute io all'inizio, quel misto di curiosità e repulsione che è inevitabile da queste parti.
In ogni caso la città nel suo casino e nella sua vitalità sporca e scomposta è piaciuta (certo il fatto che io avessi tenuto le aspettative rasoterra ha aiutato), soprattutto nella parte vecchia e nel bazar. Insomma, siete tutti invitati!

Altre chicche di politica internazionale

2008-03-23T10:41:00.006+01:00

Si diceva, la Grecia, il nome.

Qualche precisazione e qualche nuovo sviluppo.

La riunione in cui la Macedonia dovrebbe essere invitata nella Nato è il 6 aprile. La Grecia opporrà il veto (prima volta nella storia della Nato) se entro questa data non sarà stata trovata una soluzione comune per dare un nome alla repubblichetta. Tra le proposte: Neo-Macedonia, Macedonia del Nord, Upper Macedonia (Macedonia di sopra), Slavo Macedonia. Io proporrei anche Macedonia 2: la vendetta, o MacedoniaXP. Oppure puntare direttamente al banco e chiedere di entrare nella nato col nome Grecia, e pretendere che lo stato con capitale Atene inizi a chiamarsi The Former Turkish Province Of Greece.

Da adesso in poi vi elenco alcune chicche reali, precisazione doverosa perché altrimenti pensate che siano tutte battute, ma non sarei all’altezza di raggiungere tali vette.
Il governo macedone ha comprato in questi giorni pagine sui principali quotidiani mondiali (parliamo di New York Times, Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, robetta così) per dire al mondo che “La repubblica di Macedonia merita di essere membro della Nato”. Sorge spontaneo interrogarsi sull'utilità di tutto questo, sulla disinvoltura con cui utilizzano la parola membro a mezzo stampa e sull'interesse che il lettore medio delle testate di cui sopra può nutrire per l’argomento; ma soprattutto stiamo parlando di un bel po’ di soldi che si potevano usare, che so, per chiudere qualche buca per strada o cose del genere.
In più ho scoperto che quando gli è piovuta addosso l’indipendenza, gli esagitati che sono saliti al governo, oltre a preoccuparsi di indottrinare la popolazione, si sono scelti una bandiera con il sole di Vergina, simbolo dei macedoni antichi (Vergina sta in Grecia) che poi hanno dovuto stilizzare nel sol levante attuale; hanno stampato cartine in cui nella macedonia inglobavano anche la macedonia greca; hanno stampato banconote raffiguranti la torre bianca di Salonicco (si, anche Salonicco sta in Grecia).
D’altra parte oltre a tutte le ingerenze presso l’ONU e la Nato, i greci hanno fatto cambiare la costituzione e la bandiera macedone, ma i tocchi di classe sono ben altri: ad esempio quest’estate quando la Grecia bruciava i macedoni da bravi vicini gli hanno mandato un po’ di pompieri per dare una mano: sono stati respinti alla frontiera perché avevano la scritta ‘Macedonia’ sulle divise! E allora bruciate....
La corrispondenza macedone spedita in Grecia viene timbrata con “Riconosciuta dalla Grecia come Fyrom”.
I greci hanno cambiato i nomi di varie ditte e istituzioni dopo l’indipendenza macedone, tipo l’aereoporto internazionale di Salonicco adesso si chiama ‘Macedonia’, dal 1990, la Scuola di Studi Superiori Industriali di Salonicco nel 1991 è stata ribattezzata Università di Macedonia, eccetera...
Come dite? Una manica di pazzi invasati? Vi ricordo che noi abbiamo quelli che si sposano con rito celtico. Ah, parlavate del mondo? Si, son d'accordo.Comunque vi terrò aggiornati, ma se volete notizie fresche consiglio l’ottimo osservatorio sui balcani, in italiano.

Non ci sono più le mezze stagioni

2008-03-19T10:48:00.002+01:00

Dopo settimane di primavera anticipata con vette intorno ai 25 gradi stamattina mi sono svegliato che nevischiava.
Adesso nevica di brutto. Nei Balcani tutto è imprevedibile, a partire dal tempo.

Ed ora qualcosa di completamente diverso

2008-03-09T19:43:00.007+01:00

Il pippone socio-politico, parte prima. Politica estera.

Altrimenti detto: la ricerca delle medie sulla Macedonia.

Di Balcani si parla spesso al tiggì, dalla guerra in Jugoslavia in poi, e si fa un po’ fatica a capire cosa ci succede davvero. Non che a starci si capisca meglio, intendiamoci. Qui l’impressione è di normalità, anche dopo l'indipendenza del Kosovo, dopo le litigate con la Grecia e tutto il resto.
Che dire, la situazione indubbiamente è complessa.
La Macedonia, è piccola, praticamente tonda e quindi minimizza i confine con altri stati. Eppure riesce a confinare con (in ordine sparso):
Serbia. Sono amici. I Macedoni possono andare e venire dalla Serbia senza visto, e viceversa. In sostanza una faccia una razza, qui quando parlano dei serbi ne parlano da fratelli. Stessa cosa quando parlano dei croati peraltro. Qualche presa per il culo in più per gli Sloveni, visti un po’ come i milanesi possono essere visti da un napoletano, ma bonariamente. Gli unici ex-Jugoslavia di cui parlano male sono i montenegrini visti come lenti, fancazzisti, pigri e incivili. Vai a sapere, l’unico che ho mai sentito parlare è Savicevic. Che era lento, fancazzista e pigro ma era anche un genio!
Bulgaria. Relativamente amici, basta il passaporto per entrare, visto stampato al confine. Moltissimi legami storici e culturali, ma comunque sono visti come stranieri, nonostante la lingua sia praticamente la stessa, e etnicamente i macedoni siano più bulgari che serbocroati. A loro volta i bulgari non riconoscono il macedone come lingua, ma sostengono che è un dialetto del bulgaro (un po’ come Nico il sardo…). Piccolezze ovviamente.
Albania: qua vengono i dolori. Il 20 e rotti per cento della popolazione macedone è di etnia Albanese e musulmana, concentrata nelle aree al confine con l'Albania, con alcune provincie che arrivano all’80% di abitanti albanesi. Se c’è sostanzialmente amicizia con il resto delle repubbliche ex-jugoslave, verso gli albanesi c’è un odio solido e compatto da parte dei macedoni slavi. E anche una decisa segregazione razziale, nonostante siano più del 30% della popolazione di Skopje non ne ho mai conosciuto uno, tutti i colleghi, gli amici, gli amici di amici sono slavi. O stranieri, al limite. Nel 2001 gli albanesi hanno fatto una quasi rivoluzione (con relativi bombardamenti governativi sui villaggi dove si annidavano i terroristi) che è sfociata, grazie al solito appoggio dello zio Sam, in tutta una serie di leggi che tutelano la minoranza, quote negli enti pubblici, festività musulmane riconosciute come feste di stato… La maggioranza macedone vive questo come una imposizione intollerabile, con i vari ‘tornassero in Albania’ ecc. D’altra parte, come in Kosovo, gli albanesi si insediano e fanno un sacco di figli, quindi piano piano aumentano il loro peso etnico. Non so che sviluppi possa avere la situazione qui, indubbiamente però è problematica e molto legata a quello che può succedere in Kosovo. Speriamo che i geni della comunità europea che hanno appoggiato la dichiarazione unilaterale di indipendenza kosovara sappiano quello che fanno. Visti i precedenti nella zona è abbastanza lecito dubitarne.
Grecia: questa è la vera chicca. Se gli albanesi influenzano la politica locale e la società dall’interno, la Grecia si oppone ferocemente alla Macedonia a livello di politica internazionale. Gli hanno imposto di cambiare la bandiera poco dopo la creazione dello stato, perché utilizzavano un simbolo preso da reperti archeologici risalenti ai macedoni (quelli di Alessandro), peraltro effettivamente ritrovati in territorio greco. Non gli hanno consentito di chiamarsi Macedonia, per cui all’Onu formalmente la nazione si chiama “The Former Yugoslavian Republica Of Macedonia” – si, proprio come Prince – e in ordine alfabetico la trovate sotto la T. Questo perché si chiama Macedonia anche la regione nord-orientale della Grecia, e i greci sostengono che quella è l’unica e vera Macedonia, che Alessandro Magno era greco eccetera. Dal loro punto di vista è come se la Slovenia si fosse battezzata Friuli. Secondo me l’Italia non avrebbe rotto le balle allo stesso modo ma si sa, da noi tutto tarallucci e vino. Secondo i Macedoni il punto è che durante le guerre balcaniche, quando la Grecia ha conquistato la attuale Macedonia greca, tutti gli slavi sono stati buttati fuori di peso (nella tabellina di wikipedia li trovate alla voce ‘bulgari’), e tutti i loro possedimenti confiscati – stiamo parlando di inizio 900. Quindi i greci starebbero facendo di tutto perché gli eredi reclamino quello che era dei loro antenati.
Peculiare che quando un Macedone ottiene un visto per una nazione Shengen, sul visto ci sia scritto ‘non valido per la Grecia’. Questo significa che se un macedone ottiene un visto italiano, durante il periodo di vitalità del visto può muoversi per tutta l’area Shengen ma non può andare in Grecia. Per quello serve un visto apposito, con code di mesi e controlli certosini.
In questi giorni la polemica si è riacutizzata, visto che Albania, Macedonia e Croazia dovrebbero essere invitate a unirsi alla Nato, ma la Grecia minaccia di mettere il veto alla Macedonia (cosa mai successa nella storia dell'alleanza atlantica) se questa non risolve una volta per tutte la questione del nome.

Se tutte queste informazioni vi hanno dato l’impressione che la situazione sia un colossale casino, beh, ci avete preso.
Certamente è triste constatare come anche l'Europa sia ancora piena di odi razziali, faide che durano da centinaia d’anni, ritorsioni etniche e religiose. Forse il modello prossimo venturo sarà quello del sacro romano impero, con una comunità europea ad occuparsi di scelte macroeconomiche e di politica estera, e una serie di staterelli fondati su base etnico linguistica (la Cecoslovacchia ha aperto la via, il Belgio sta seguendo) a esercitare la propria sovranità e a preservare gelosamente tradizioni, lingua ed etnia.
Non so se sia una cosa negative, certamente stride con quell’europeismo pieno di fratellanza che ci propinavano alle medie, quando il 1992 era il traguardo futuro in cui avremmo vissuto tutti felici e contenti. Sicuramente finché si tratta di scissioni incruente e civili non ci vedo nulla di male.
Stride comunque che paesi come Francia e Inghilterra, storicamente ma anche recentemente feroci nel reprimere qualunque movimento separatista o anche solo autonomista, si siano affrettati a riconoscere il Kosovo indipendente. Chissà che ne pensano a Belfast.

Tetovo

2008-03-02T14:31:00.007+01:00

Visto il weekend povero di programmi ho deciso una gita in solitaria a Tetovo, città vicina a Skopje in direzione della regione a maggioranza albanese, famosa per la sua moschea dipinta.
La moschea la vedete in fotografia, caruccia. Per il resto la città è uno dei più deprimenti angoli di mondo che io abbia mai visto, povera come avevo visto solo in Tibet e squallida come nient'altro. Priva di qualunque centro storico, la città si divide tra i consueti condomini serbocroati anni 70-80, e il boom edilizio albanese post-indipendenza. Anche se il boom bisognerebbe farglielo fare adesso con tanto tritolo, penso che sarebbe l'unico modo di tirare qualcosa di decente da questo ammasso di mattoni e cemento. Bisogna specificare che la caratteristica principale dell'edilizia albanese è quella di non essere mai finita: tutte la case hanno un 'ala in costruzione, la facciata non intonacata, un piano di sopralzo non finito... veramente una gioia per gli occhi. Questa peculiarità è condivisa con un po' tutta la regione balcanica (e non solo, anche di là dall'adriatico non si scherza), ma l'ostinata fierezza di questo popolo porta la percentuale di case non finite praticamente al 100%, risultato decisamente di prestigio.

Nonostante le statistiche recitino che il 70% della popolazione cittadina è macedone si ha in ogni momento la sensazione di essere in zona albanese, e del resto la regione è comunque a maggioranza albanese: scritte in alfabeto latino, bandiere con l'aquila, magliette di Adem Jashari, gagliardetti dell'UCK in vendita, insomma tutto l'armamentario del perfetto guerrigliero.
E' la prima volta che mi avventuro in zona albanese e devo dire che l'impressione di povertà, abbandono e squallore è stata totale. Pare che tutti i soldi che hanno li utilizzino per la costruzione di nuove moschee: anche i villaggetti lungo la strada, tutti poverissimi e di 100 case al massimo, hanno tutti una moschea nuova di pacca e una in costruzione. Che la religione venga utilizzata come mezzo di identificazione etnica, e quindi di scontro, è cosa risaputa, ma vederlo applicato in paesi così vicini a noi per storia e per cultura fa una certa impressione. Il lavoro da fare qui sarebbe enorme e radicale per cercare di fare coesistere pacificamente le etnie. Invece tutte le nostre 'missioni' pare si limitino a mandare un po' di militari con lo schioppo per evitare che la gente si ammazzi in maniera troppo plateale, e contemporaneamente lasciare il potere in mano alle elite ultra-nazionaliste che proseguono nel loro consolidamento a base di lavaggio del cercello e di istigazione all'odio reciproco. Un buon punto di partenza per ritrovarsi di nuovo in guerra alla prima occasione, non c'è che dire. E' anche vero che, quantomeno in Italia, abbiamo poco da educare gli altri, visto che pare che per molti versi anche da noi si stia tornando sempre più indietro lungo questa pericolosa china.

I simpatici gagliardetti dell'UCK in vendita alle bancarelle

Considerazioni politiche a parte la mia gita si è conclusa con il minimo sindacale trascorso nella ridente cittadina, dopodiché me ne sono tornato di corsa a casa. L'unica nota positiva è che rientrando alla base Skopje mi è sembrata di una eleganza a metà tra la Parigi degli impressionisti e la Vienna dei caffè liberty... è proprio vero che tutto è relativo!

Prilep

2008-02-28T18:43:00.007+01:00

Approfittando del bel tempo e della primavera arrivata con larghissimo anticipo (sole e 25 gradi) sabato con un po’ di colleghi siamo andati a Prilep, città da cui ero già passato ma che stavolta ho avuto occasione di vedere con calma, grazie alla guida di un collega autoctono.
Non che ci sia un gran che da vedere, la città è abbastanza piccola, sui centomila abitanti, e la maggiore attrazione è il mercato, in effetti molto grande e pieno di cose e di gente. Chiaramente è tutto piuttosto povero ma comunque attivo come tutti i mercati; il momento migliore è stato quando ci siamo fermati a comprare dell’halva (un dolce turco diffuso in tutto l’est europa) a una bancarella, e il venditore dopo avere tagliato una fetta ha strappato un foglio da una risma di carta da stampante (di quelle di una volta, a modulo continuo con i buchini a lato), seguendo diligentemente la linea tratteggiata, e l’ha usato come carta per avvolgere la fetta da mangiare: questo è riciclo, questa è ecologia!

I monoliti di Prilep

I Macedoni sono gente socievole e di solito il sabato lo passano a fare le vasche in centro, bevendo il caffè all’aperto, chiacchierando e soprattutto fumando, per cui il corso principale intorno al mercato era molto affollato, con una piacevole sensazione di rilassatezza e convivialità.
La parte storica consiste in qualche casa turca, una torre dell’orologio e una moschea. O meglio, le rovine di una moschea che è arrivata fino al nuovo millennio solo per finire bruciata da un gruppo di volonterosi ultrà della squadra locale, che mentre a nord est si combatteva la guerriglia albanese hanno pensato bene di dare il loro contributo alla causa. E’ bello vivere in tempi civilizzati.
In ogni caso si conferma che le città piccole sono più vivibili di Skopje, meglio tenute e meno lasciate andare: magari sono più povere ma sono comunque più dignitose, senza i palazzoni Jugo che sono proprio deprimenti.

Dopo la spada nella roccia, la roccia nella casa

Dopo la gita in città siamo andati sulla collina che la sovrasta, piuttosto particolare per i monoliti che la punteggiano, nelle posizioni più strane, e che ospita l’immancabile monastero e la altrettanto immancabile fortezza turca sulla cima.
Una bella passeggiata comunque, soprattutto vista la giornata, con una bella vista sulla città.

Kosovo indipendente?

2008-02-21T21:45:00.011+01:00

Visto che la notizia sui giornali italiani è durata meno di 24 ore, soppiantata dal toto De Mita e amenità varie, vi racconto brevemente cosa si dice da queste parti dell'indipendenza del Kosovo, anzi della Kosova per dirla all'albanese, visto che ormai comandano loro. Chiaramente ho solo il punto di vista macedone, visto che viviamo in regime di apartheid e con i pur numerosi albanesi di Skopje non ho nessun contatto.

Per quanto riguarda i media e i politici italiani nessuno ci ha spiegato perchè l'Italia si sia affrettati a riconoscere l'indipendenza del Kosovo, al di là di compiacere gli usa: se si prende una decisione qualcuno dovrebbe anche spiegarne i motivi. Certo, il ministro degli esteri è lo stesso D'Alema che era primo ministro quando si bombardava allegramente Belgrado ammazzando civili (perchè Mosca no? Il fatto che Putin abbia trasformato la Cecenia in un parcheggio è più tollerabile?), ma basta questo per riconoscere uno stato che a livello di diritto internazionale ha più o meno la stessa ragione d'essere di una Chinatown indipendente da San Francisco? Tra l'altro poi da parte di uno stato che in tempi remoti ha soffocato nel sangue i movimenti indipendentisti meridionali (vedi alla voce 'brigantaggio') e in tempi più recenti ha soffocato nei soldi gli indipendentismi altoatesini, entrambi movimenti con una legittimazione storica quantomeno non inferiore a quella del Kosovo. Qui per approfondire la storia e l'andamento demografico della regione.
Si diceva del punto di vista macedone: ovviamente filoserbo, dato che un buon venti per cento del territorio macedone è a larga maggioranza abitato da albanesi, e che queste regioni stanno al confine con Kosovo e Albania, quindi il salto della quaglia è nell'aria, senza contare che contro gli indipendentisti albanesi c'è già stata una guerra nel 2000.
Ieri parlavo con una collega serba, che mi raccontava dei suoi zii che abitano nell'enclave serba di Strpce, e che se la passano maluccio dal 1999. Si parla molto di Mitrovica, che però almeno sta al confine con la Serbia e di fatto ha le spalle coperte, ma quest'altra enclave serba in Kosovo sta messa sensibilmente peggio, visto che è schiacciata tra il Kosovo albanese e la regione a maggioranza albanese della Macedonia. Viverci in pratica significa stare come nel villaggio di Asterix, circondati da una palizzata senza potersi muovere. Ci sono un bus alla settimana verso Skopje e uno verso Nis in Serbia, e questo è tutto. I bus viaggiano scortati dai militari (non so bene quali, se serbi o della forza internazionale) per tutta la strada che passa in territorio abitato da albanesi, visto che per i primi anni dopo la guerra del '99 erano bersaglio di lanci di sassi, spari isolati e amenità del genere. Ultimamente era tutto abbastanza tranquillo ma adesso bisogna vedere come evolverà la situazione, difficile fare previsioni.
Altri parenti invece quando per strada si sparava e c'era aria di pogrom sono partiti con il cappotto che avevano addosso per andare a rifugiarsi in Serbia, abbandonando casa e campi di proprietà al loro destino, senza nessuna speranza di poterli recuperare, tantomeno dopo questa indipendenza.
Purtroppo di storie così nei balcani ce ne sono a bizzeffe, anzi di molto peggiori visto che ci sono state centinaia di migliaia di morti ammazzati negli ultimi 20 anni e violenze inenerrabili. Il punto è che tutti ne hanno di storie del genere, indipendentemente dall'appartenenza etnica, è un tutti contro tutti in cui è difficile trovare un filo logico, una ragione ed un torto.
La cosa che emerge maggiormente è che gli slavi tra loro pare non abbiamo problemi: sicuramente il Macedone medio ha una buona opinione dei serbi, e nessun problema con i croati, e fondamentalmente rimpiange la Jugoslavia.
Mi dicono che anche negli altre repubbliche ex-ju sono diffusi sentimenti del genere. Il punto è che al potere ci sono, nei rispettivi paesi, quelli che la guerra degli anni '90 l'hanno voluta e provocata, e che adesso si impegnano il più possibile a fare il lavaggio del cervello alla popolazione mettendo gli uni contro gli altri, inventandosi differenze storiche, linguistiche e culturali che nella maggior parte dei casi sono inesistenti, o talmente lievi che potrebbero essere colmate molto più facilmente di quanto non ci voglia per accentuarle.
Ciò è molto triste e preoccupante, e porta a pensare prima di tutto come siano sempre piccole elite a guidare e indottrinare la massa, e come nella maggior parte dei casi queste elite siano molto più attente al proprio interesse che al bene comune.
In secondo luogo fa molto riflettere come le nostre vite siano sempre in bilico e in balia dei "rovesci della storia", come tutto quello che consideriamo immutabile e inviolabile (la casa, i soldi in banca, le proprietà) in realtà sono protette da un fragile sistema di leggi e convenzioni che può essere spazzato via veramente con poco.
Comunque in Macedonia tutto tace, a livello ufficiale non c'è stata nessuna dichiarazione, e a Skopje non è successo nulla; non so se nelle regioni albanesi ci siano stati festeggiamenti o feste in piazza: sicuramente se fossero iniziate qui avrebbero rischiato di finire maluccio.
Per qualche impressione di prima mano da Pristina vi consiglio questo blog, in italiano.

Balcanismo panoramico

2008-02-18T19:04:00.004+01:00

Sabato si è verificata una congiunzione astrale molto particolare per cui c'è stata una giornata limpida e serena e non era un giorno lavorativo. Praticamente la prima volta da quando sono qui. In effetti non è facile visto che di giornate limpide con l'aria pulita se ne vedono veramente poche in un anno, e ovviamente solo ed esclusivamente d'inverno. Per il resto anche nelle giornate di sole c'è una foschia che in confronto Milano è alta montagna.
Comunque visto il sole splendido sono partito con entusiasmo verso la vetta del Vodno (il crocione), che mi allettava dalla finestra della cucina. Quindi il tempo di fare colazione, prepararmi due panini e via!
La prima sorpresa è stata uscito dalla porta di casa: la temperatura era calata di circa 10 gradi dal giorno prima, e ci saranno stati si e no 4 gradi. In città. Tra l'altro poi stanotte è scesa a -8, anche se di giorno sta sempre sopra zero.
Ma ci vuol altro che una vetta di 1000 metri per spaventarmi, son venuto su tra le orobie, altro che!
E in effetti durante la salita si è sofferto il caldo, e sono arrivato in cima bello sudato – 700 metri di salita continua si fanno sentire. Solo che appena scavallato il crinale sono stato investito da raffiche di vento gelido che mi hanno trasformato in una statua di ghiaccio.... quindi di corsa verso il rifugio, in tuffo sulla stufa a legna. Tra l'altro l'esperto montanaro orobico si era pure dimenticato la maglietta di ricambio (il peggior errore da principiante) per cui sono stato abbracciato alla stufa finchè si è asciugata la maglietta.
Si, mi rendo conto che tutto ciò possa non interessare, ma mi serviva una scusa per pubblicare la foto panoramica che ho prodotto ieri giocherellando con l'ottimo Hugin Cliccate per ingrandire Skopje in tutto il suo splendore – ovviamente l'originale è ancora più grande, da tappezzarci una stanza.

Oceano Pulito

2008-02-17T14:30:00.003+01:00

St. Nazaire

Come detto dopo la Svizzera siamo saliti al grande nordovest, e dopo i lavori necessari al trasloco ci siamo potuti dedicare a un po' di turismo, in particolare gita sull'oceano, nei posti più vicini a Nantes (una cinquantina di chilometri), dove non ero mai stato.
Prima tappa a St. Nazaire, in pratica il porto industriale di Nantes, dove tuttora ci sono molti cantieri navali, e abbiamo visto un transatlantico gigantesco in costruzione. Piuttosto impressionante vederlo fuori dall'acqua, alto come un palazzo ma mooolto più lungo! La città in sé non è niente di speciale, ma il fatto di avere il lungomare in città è sempre una gran cosa. Volevamo farci una scorpacciata di cozze (moules frites, tres tipique) ma abbiamo scoperto che l'inizio di febbraio non è la stagione giusta (probabilmente la stagione dura 11 mesi e mezzo) e quindi dopo avere girato mezza città ci siamo accontentati di una quiche dal panettiere.

Porniche

Poi, dopo avere passato il ponte sulla foce della Loira – piuttosto impressionante, alto 60 metri nel punto centrale – siamo andati a Pornic (che non è la città natale di John Holmes), questo molto bello. Paesino bretone, anche se tecnicamente siamo nella Loire Atlantique, anche lui sulla foce di un fiume, con porticciolo pieno di barche a vela, mura, castello, scogliere basse e una bella passeggiata sull'oceano. Bellino, niente da dire, uno di quei posti che ti fanno venire voglia di pensione.
Qui qualche foto per rendere un po' l'idea.

Terme

2008-02-11T23:26:00.000+01:00

La vista da camera nostra

Eccomi di ritorno dalla traversata delle Alpi. Molto in breve l'itinerario è stato Skopje-Vienna-Milano-Bergamo-Leukerbad-Nantes-Parigi-Zagabria-Skopje, tanto per non annoiarsi.
Ufficialmente per aiutare Sara a traslocare da Nizza a Nantes, in una nuova, lussuosa residenza di quasi 40 mq, con tanto di parquet e mobili di design ed esposizione a sud; in realtà è stata soprattutto una bellissima vacanza, l'occasione per passare da casa (che fa sempre piacere), e per mettersi on the road (idem).

Da qui messere si domina la valle (del Rodano)

Ma soprattutto per godersi, anche se solo per un giorno e mezzo, le montagne svizzere e le terme di Leukerbad. La gita è consigliatissima a chiunque, in un weekend si fa comodamente partendo da Bergamo/Milano, ed in inverno è spettacolare.
Perchè come al solito sull'altro versante delle Alpi nevica di brutto, per cui una volta passato il Sempione (auto caricata sul treno, molto comoda come soluzione, costa molto meno dei tunnel automobilistici, ed è più rilassante) dall'altra parte c'era neve a pacchi, soprattutto una volta imboccata la valletta laterale che porta a Leukerbad. La quale cittadina è collocata in una posizione spettacolare, al centro di un anfiteatro di picchi innevati che chiudono la valle, per cui in qualsiasi punto del paese quando alzi la testa vedi montagne, veramente impressionante.

Leukerbad

La ragione principale della visita è che Leukerbad è anche una delle maggiori stazioni termali delle Alpi, ed è il motivo per cui vale veramente la pena di visitarla. Ci sono svariati stabilimenti termali, l'idea era di visitare i due maggiori ma poi visti i ritmi super rilassati da vacanza alla fine siamo stati solo all'Alpentherme.
Lo stabilimento è carino, con varie possibilità di trattamenti, e due vasche interne a diverse temperature con qualche idromassaggio. Ma la cosa veramente esaltante è la vasca esterna: una piscina di acqua calda all'aperto con idromassaggi vari, che permette di starsene a mollo nell'acqua calda ammirando il paesaggio innevato circostante senza filtro sensazione indescrivibile (la foto del link sopra rende l'idea).

L'acqua è molto calda per cui ogni tanto fa bene uscire e godersi l'aria frizzante. Se poi uno ha passato 6 mesi in lettonia può anche farsi prendere e rotolarsi nella neve, per poi rituffarsi nell'acqua calda... esaltante. Ovviamente serve una giornata di sole per goderlo al meglio (anche se probabilmente anche stare nell'acqua calda mentre ti nevica in testa dev'essere qualcosa di unico), e noi fortunatamente l'abbiamo beccata: arrivo il lunedì mentre nevicava, martedì sole splendido e partenza mercoledì con la pioggia... che dire, baciati dal sole!
Devo dire veramente bella anche l'atmosfera montana svizzera: ovviamente tutto lindo e ordinato, ma anche accogliente, tutti molto gentili, strade spazzate con regolarità, tanta, tanta neve, tanta quiete e tanto formaggio. Non a buon mercato, ma sicuramente molto valido.
Qui una galleria più estesa di foto.

Anime Migranti

2008-01-31T19:34:00.001+01:00

Nell’ultimo anno mi sono trovato spesso a contatto con gli (altrui) problemi migratori, ed a riflettere (confusamente, va da sè) sulle follie pratiche e sulle tematiche filosofiche che ci stanno dietro.

Quasi tutte le persone che vengono in Europa a lavorare nell’informatica arrivano dall’Asia, la grande maggioranza dall’India, e in ufficio abbiamo anche qualche tailandese, e ogni volta che qualcuno deve muoversi ci sono infiniti problemi. E ci sono anche australiani e statunitensi con problemi molto simili, anche se spesso meno accentuati.

Ad esempio, una collega tailandese che ha lasciato la Macedonia per andare a lavorare in Olanda, ha dovuto ritardare la sua partenza con conseguente penale sul contratto, fortunatamente amichevolmente revocata dai datori di lavoro, perchè l’ambasciata olandese non le dava il visto. Avevano ricevuto la lettera cartacea firmata dall’Olanda, ma serviva anche una e-mail di conferma che si erano dimenticati, e che ci ha messo una settimana ad essere spedita. Già l’idea di una e-mail che conferma una cosa di carta firmata è grottesca, ma in aggiunta c’era che questo permesso di lavoro olandese per lavoratori iperqualificati viene dato solo a persone che stiano in paesi fuori da Shengen (quindi lei non poteva muoversi da qui), e che per averlo doveva avere un permesso di soggiorno valido per almeno altri tre mesi nel paese dove il visto veniva staccato, e alla fine tra un rimando e l’altro le hanno dato il benedetto visto il giorno esatto in cui ricorrevano i 3 mesi dalla scadenza.

Tutto questo per andare in Olanda a dare una consulenza informatica di 6 mesi strapagata, e quindi pagando fior di tasse al governo olandese (4 zeri, in euro).

Ah, il visto in sè costa 1250 euro. Milleduecentocinquanta.

Se non le avessero dato il visto quel giorno avrebbe dovuto tornare in Tailandia, era l’unico paese dove poteva andare fuori dalla Macedonia. Perchè ostacolare così una persona con un contratto di lavoro in tasca, che viene nel tuo paese a portare conoscenza, muovere l’economia e pagare le tasse?

Avrei altri mille esempi da portare... ci sono due ragazzi indiani che dopo 3 mesi finalmente hanno avuto il visto per venire a lavorare qui in Macedonia: dopo 3 settimane sono dovuti tornare in india perchè mancava una carta, e adesso non si sa se riusciranno a tornare. E stiamo parlando della Macedonia, mica della Svizzaera! Come se ci fossero orde di immigranti al confine che premono per entrare!

I macedoni stessi senza passaporto possono muoversi in un territorio di 400 km di diametro, e anche con il passaporto in pratica vanno facilmente solo in Serbia e in Bulgaria, per tutto il resto mesi di coda per un visto turistico.

C’è anche l’esempio del buon Mike che era stato rispedito negli Stati Uniti fino all’anno successivo perchè a marzo i permessi italiani per extracoumnitari previsti dalla bossi-fini erano finiti.

Per non parlare dei 411 messicani morti tentando di attraversare il confine con gli USA (ma non ci indignavamo per il muro di berlino?), o delle centinaia di morti, per la maggior parte mai riconosciuti ufficialmente, che ogni anno affogano al largo delle coste italiane – bellissimo e illuminante al riguardo ‘I fantasmi di Portopalo’ di Giovanni Bellu.

Tutto questo mi porta a molte riflessioni: perchè viviamo in un mondo blindato? Perchè noi europei possiamo muoverci praticamente dove ci pare, mentre non vale il contrario?

Ma soprattutto, quale è fondamentalmente il motivo alla base, a livello proprio etico (morale? filosofico?) per cui esistono frontiere e tutta questa serie infinita di problemi a valicarle?

Si potrebbe rispondere che il motivo di base è economico: quindi fuori i marocchinizingarinapoletani che ci rubano le donne e i posti di lavoro. Ok, ma allora perchè rendere la vita impossibile a gente che porta conoscenza e lavoro altamente specializzato? E che muove molti soldi, paga le tasse e tutto quanto?

Oppure il motivo è nazionalista, nel senso di mantenere una certa purezza di razza e linguaggio all’interno dei propri confini? Probabilmente sì, e in effetti non sarebbe certo facile aprire le porte a un miliardo di indiani più un miliardo di cinesi e mantenere vivi concetti strani come essere ‘olandese’, o ‘italiano’. E’ pur vero che 150 di libera circolazione all’interno della penisola non ci hanno fatto certo dimenticare la differenza tra essere pisano o livornese, bergamasco o bresciano, per non parlare di milanese o napoletano. Quindi forse queste paure un po’ neolitiche e un po’ medievali ce le potremmo lasciare alle spalle, anche perchè rimane tutto da dimostrare il guadagno che viene nel conservare una identità tribale che comunque in una prospettiva un po’ più ampia in ogni caso è destinata a modificarsi e trasformarsi in qualcosa d’altro.

Ora, mi rendo conto di quanto l’idea di abolire le frontiere sia ingenua e utopica, però un motivo serio e fondante che mi faccia ammettere che uno stato abbia dei confini e chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori faccio davvero fatica a trovarlo. Ci sono motivi pratici, certo, ma i problemi pratici si risolvono con la pratica, mentre qui il punto è che la teoria vigente è accettata è che sia normale creare muri e steccati, e rinchiudere (o sparare o affondare) chi tenta di varcarli senza permesso. E rendere la vita impossibile a chi tenta di ottenerlo, il permesso per varcarli.

2008-01-22T22:28:00.001+01:00

Skopje è una città dalla doppia faccia: durante la settimana vivo la zona macedone, lavoro con macedoni, faccio la spesa in negozi macedoni e per quanto tutto sia piuttosto povero e sgarrupato comunque la sensazione generale è di una certa familiarità, di un posto straniero ma non troppo.

Nei fine settimana invece mi piace molto passeggiare nella città vecchia, a maggioranza albanese e musulmana: attraversare il fiume è quasi come prendere l'aereo e ritrovarsi in turchia. Le strade sono strette e lastricate e chiuse al traffico, le case basse, ci sono parecchie moschee e due hamam, il mercato pieno di gente, i bar pieni solo di uomini, la gente per strada che fuma e beve il tè nei bicchierini; sedersi a un tavolino lungo la strada mangiando kebab ai bordi del mercato significa davvero immergersi in una atmosfera che non ha nulla di europeo.

Sabato in particolare sono entrato per la prima volta in qualche moschea, in particolare nella Sultan Murat, dove sono stato accalappiato dall'Imam che mi ha fatto da cicerone. Ovviamente non parlava una parola di inglese, ma aveva un fantastico foglietto scritto a mano con le date degli avvenimenti principali, ma scritti come si leggerebbero in albanese, tipo "ündrët tuënti ïars old" - l'albanese è ricco di dieresi. Gentilissimo e cordiale, ovviamente alla fine mi ha chiesto obolo, ma ci sta.

In ogni caso sarà che siamo in una provincia sfigata dell'impero e che non c'è nulla di particolarmente grandioso, ma l'interno delle moschee non mi ha impressionato particolarmente, alla fine è uno stanzone rettangolare vuoto (non era momento di preghiera evidentemente) che non comunica molto; l'esterno invece per quelle storiche è pregevole. In realtà avendo girovagato un po' a caso, tempo di essermi perso le migliori, devo informarmi meglio, anche se la moschea Mustafa Prasha che dovrebbe essere la più bella e famosa al momento è chiusa per restauri.
In ogni caso è l'insieme ad essere affascinante, ed è davvero molto bello avere un pezzetto d'oriente a disposizione senza nemmeno cambiare città.

Ispirazione: Monsieur Ibrahim e i fiori del corano.

2008-01-18T15:12:00.001+01:00

Serata macedone: festa di addio per una collega tailandese che parte.
Appuntamento alle 9.
Io, scafato, arrivo alle 9.40, sapendo che c'è sempre mezz'ora di ritardo per tutti.
Trovo il locale chiuso, apre alle nove.
E un gruppo di persone fuori che aspetta, almeno qualcuna tra le trenta che dovevano arrivare?
Uno. Uno solo era arrivato, alle 9.40 a rimanere chiuso fuori dal locale con me. Il quale locale poi chiaramente ha aperto in ritardo.
Però poi è stata una gran bella serata!

Più Kusturica per tutti

2008-01-16T21:46:00.000+01:00

Oh, ci sono voluti quasi sei mesi, ma finalmente anche io ho avuto la mia serata da turista gonzo in cui la ex-jugoslavia è proprio come te la immagini dai film di Kusturica.

Domenica è stato il capodanno ortodosso (e tre, anche se quello tailandese era un colossale refuso), per cui con alcuni colleghi abbiamo affittato una macchina per recarci a Vevceni, profondo sudovest, dove ci doveva essere una grandissima manifestazione per celebrare.

Ci siamo stati il sabato, per motive tecnici (già, essere in ufficio il lunedì mattina) e in realtà l’evento, al nostro arrivo, era di una tristezza sconfortante. Sagra paesana con poca gente e un po’ di salamelle, palco e gente che cantava su basi registrate. Nota di colore il paesino, pieno delle tipiche case non finite, ma con in più un delirio di colonne e capitelli dorico-ionico-corinzi, cigni di cemento, finte stalattiti di ghiaccio con luce dentro e deliri simili. Vi lascio immaginare una casa non finita, non intonacata, con mattoni di forato a vista ma con le colonne greche in finta pietra… da brivido. Anzi, ve la mostro, anche se la foto è notturna e non rende.

Comunque il bello arriva alla fine: il concerto un po’ si riprende con un paio di gruppi veri che suonano, neanche male, e alla fine la locale banda di ottoni che sale sul palco per il gran finale in jam session col gruppo ska che aveva chiuso la serata, bello.

Alla fine ce ne andiamo all’osteria a mangiare qualcosa, e ci troviamo la cupola del paese ormai verso la fine di una ricca cena. Ma dopo una mezz’ora ecco che fa irruzione nel locale suonando la banda al completo, con due grancasse e una decina di ottoni. In un semi interrato.

Tutti in festa, e i tipi della banda (quasi tutti zingari, mi spiegarono) che si divertivano un mondo ad avvicinarsi alla gente seduta e mettere la bocca dello strumento a un centimetro dalla testa dello sventurato di turno... in tre o quattro.

Comunque assolutamente divertente e molto pittoresco (pron. pitchorescow), sembrava di stare in Gatto Nero Gatto Bianco, e sono andati avanti per più di mezz’ora!

Io ero deliziato.

I locali infastiditi dal livello di decibel. Gente di poco spirito.

Dig your own hole

2008-01-10T17:25:00.000+01:00

Pezzi simili compaiono su molti blog, ed in effetti è irresistibile, grazie al magggico google analytics, passare in rassegna le stringhe di ricerca che hanno portato sconosciuti a visitare il proprio blog, tramite le strane associazioni dei motori di ricerca. E poichè l’inizio dell’anno è tempo di bilanci, ecco una simpatico retrospettiva su quello che ha portato il 2007, o meglio su come le persone sono state portate sul mio blog da google.

Una menzione speciale al babbo, che invece di scrivere l’indirizzo nella apposita barra lo cerca ogni volta con google e poi clicca sul risultato. Grazie sia per la fedeltà (89 contatti con la stringa prudello.blogspot.com) sia perchè fa girare un po’ il mio nome su google!

Poi devo dire che parlare del concerto righense per la festa della donna è stata una scaltra operazione di marchetting, dato che ben in 4 sono capitati qui cercando cutugno a riga, mentre un contatto ciascuna mi hanno fruttato le stringhe albano cutugno riga, albano carrisi concerti riga 2007, cutugno latvia, toto cutugno in concerto a riga in lettonia, ricchi e poveri Latvia.

Anche la buonanima di Toše porta contatti anche se in modo un po’ involuto, vedi cantante macedone morto, famoso cantante macedone morto, funerali cantante macedone, morto cantante macedonia…

Poi ce ne sono parecchie notevoli, alcune delle quali proprio non vedo cosa c’entrino col mio blog.. misteri di google:

sun cuntent al mund (addirittura con 2 ricorrenze)
Non può che farmi piacere!

...tra il budda che si guarda l'ombelico...
… e la trave nel tuo occhio….

perche i italiani odiano i albanesi
Non siamo noi che siamo razzisti, sono loro che sono albanesi! Comunque se vuoi sapere cosavuol dire odiare i albanesi vieni a Macedonia!!

dove portare la morosa
portala pure da me, ci penso io!

e` morto un ragazzo albanese con la moto
questo dispiace, sono molto sensibile agli incidenti in moto.

Foto zona giorno divisa da notte con vetrocemento
(????) ci stiamo lavorando, il cartongesso va bene uguale?

Modella popputa
porta anche lei insieme alla morosa, non c’è problema!

Sono poveri a riga?
Essi’, si stava meglio quando si stava peggio… addavenì baffone!

Vasko da bagno
Questa è notevole. Comunque vasko rossi e vasko de gama li avevamo finiti, accontentarsi.

Buon Natale!

2008-01-07T11:42:00.000+01:00

Già, basta attraversare il Mediterraneo e pure il natale si sposta, questa vita da emigrante mina tutte le certezze! In ogni caso in Macedonia, paese a maggioranza ortodossa, il Natale si celebra oggi, dato il rifiuto della chiesa ortodossa di accettare il calendario gregoriano.

Quindi celebro il secondo Natale (o il primo del 2008, a seconda delle interpretazioni) a Skopje. Naturalmente in ufficio a mantenere la posizione, insieme ad un altro manipolo di cani infedeli thailandesi ed indiani… the show must go on.

Primo dell'anno mediterraneo

2008-01-04T14:01:00.000+01:00

Non è una novità il mio amore per la costa azzurra. Ma passare un primo dell’anno a passeggiare per il promontorio di Cap D’Antibes, con una giornata così, non può che far salire ulteriormente le già alte quotazioni del posto, direi che le immagini parlano da sole.
I successivi giorni non sono stati all’altezza, è tutto grigio e piove parecchio, ma non è che si possa pretendere troppo, comunque sono in casa a lavorare, per cui non ci si può lamentare troppo. In fondo una giornata grigia ad Antibes è comunque meglio di una giornata grigia a Skopje!

L'angolo dell'inutile autocelebrazione

2008-01-03T09:00:00.000+01:00

Innanzi tutto buon anno a tutti.
Dopodichè, visto che in fondo questo blog è un diario, ecco un'altra forma di diario sotto forma di voli presi durante questo strano e poco ordinario 2007. Alcuni di voi potranno riconoscersi in questa trama, come terminali di alcuni voli o come incontri, saluti, chiacchierate.
Per gli altri (ma in fondo per tutti) son d'accordo, è un inutile sfoggio, ma in fondo sul blog ci metto quello che mi pare, e non mi capita di tenere aggiornata per un intero anno una lista di cose, di solito mi perdo per strada, questa già che è completa direi proprio che è il caso di renderla pubblica!

1	Gennaio	Copenhagen	Milano
2		Milano	Riga
3	Febbraio	Riga	Milano
4		Bergamo	Francoforte
5		Francoforte	Riga
6		Riga	Londra
7		Londra	Riga
8	Marzo	Riga	Praga
9		Praga	Skopje
10		Skopje	Praga
11		Praga	Riga
12		Riga	Londra
13		Londra	Riga
14	Aprile	Riga	Milano
15		Milano	Riga
16		Riga	Londra
17		Londra	Nantes
18		Nantes	Francoforte
19	Maggio	Francoforte	Riga
20		Riga	Stoccolma
21		Stoccolma	Riga
22		Riga	Londra
23		Londra	Riga
24		Riga	Milano
25		Milano	Riga
26	Giugno	Riga	Praga
27		Praga	Skopje
28		Skopje	Praga
29		Praga	Riga
30		Riga	Milano
31		Milano	Budapest
32		Budapest	Skopje
33	Luglio	Skopje	Budapest
34		Budapest	Milano
35		Milano	Riga
36	Agosto	Riga	Milano
37		Lione	Vienna
38		Vienna	Skopje
39		Skopje	Milano
40		Milano	Nizza
41		Nizza	Milano
42		Milano	Skopje
43	Settembre	Skopje	Vienna
44		Vienna	Milano
45		Milano	Vienna
46		Vienna	Skopje
47		Skopje	Praga
48		Praga	Riga
49		Riga	Praga
50		Praga	Skopje
51	Ottobre	Skopje	Vienna
52		Vienna	Milano
53		Milano	Vienna
54		Vienna	Skopje
55	Novembre	Skopje	Roma
56		Roma	Skopje
57	Dicembre	Skopje	Vienna
58		Vienna	Milano

Il generale inverno

2007-12-16T21:03:00.000+01:00

Avete presente che con la neve sembra sempre tutto più bello?

Ecco, per Skopje non basta.

Comunuqe, senza arrivare agli eccessi del sud Italia la neve è arrivata anche qui in città, dopo le numerose spruzzate che c’erano state nel mese scorso sulle alture circostanti.

I condomini e lo sporco sono stati coperti di bianco e pur non arrivando ad essere un bel vedere la situazione è sicuramente migliorata. Sarebbe ancora meglio andare a fare una bella camminata sulle montagne qui intorno, ma a questo punto sarà da rimandare al prossimo anno.

I numerosi cani randagi della città sembrano ben adattati alla situazione, anche con il freddo hanno sempre quell’aria tranquilla e soddisfatta da cane di Skopje. Se posso votare per la prossima reincarnazione….

De genitalis muli

2007-12-14T21:48:00.000+01:00

Sublime dialogo avuto in macelleria a Nemi, nei castelli romani, mentre compravamo prelibatezze gastronomiche a base di porco, tra cui i rinomati ‘coglioni di mulo’ . La salumaia era una simpatica signora sui 45 con la classica verve laziale.

Io – Vorrei un coglione di mulo.
Salumaia – Di solito quelli se vendono a coppie.
Io – Me ne basta uno, grazie
Salumaia – Duro o molle?
Io - ….
Salumaia – quello duro è più stagionato, ma se nun l’hai mai provato mejo molle.
Io – Ok, molle.

E finisco la mia spesa. Poi iniza a fare la spesa Daniela (from Venezia, nord), con vocina angelica da Memole:

D – Un coglione di mulo
Salumaia – Daje, questi se vendono a coppie.
D (sempre più angelica) – Ma io e vorrei uno solo
Salumaia – Se vuoi potemo fà ‘n cojone e ‘na palla der nonno
D (voce angelica e occhi da manga con le stelline dentro) – No grazie, solo un coglione
Salumaia – Inzomma ste palle der nonno nun le vole mai nessuno
D (ormai a livelli di angelicità che Memole in confronto è un camionista) – Grazie, va bene solo un coglione
Salumaia – Brava!

Io vi amo a voi romani.

Sono Pazzi Questi Romani

2007-12-07T17:28:00.000+01:00

Dopo Vienna, altro giro in una capitale imperiale decaduta. Che dire, difficile immaginare due atmosfere più diverse: se Vienna è il museo di se stessa, Roma fa della decadenza il suo marchio di fabbrica. In fondo sono già alcune centinaia di anni che i nordeuropei ci vanno, studiano rovine, disegnano, si fanno domande, confrontano la grandezza passata alla pochezza presente, e poi tornano a casa dicendo che l'italia e' stupenda ma non vorresti mai viverci.

Io mi chiedo se questa città sia mai stata davvero splendida e maestosa. In fondo anche pensando ai periodi di maggior splendore quando sono stati costruiti i monumenti che oggi ammiriamo (la Roma imperiale, la capitale dei papi), se ci soffermiamo sulle cronache o comunque sull’idea, l’impressione che è rimasta, non ci spostiamo di molto dalla Roma del 2000: un gran casino. Un brulicare di gente, viaggiatori, intrighi, trame. E questo gran casino che dura da quasi 3 millenni esercita un fascino irresistibile sul viaggiatore: quella grandiosità, quel rosso, quei pini a ombrello, quella luce radente, come fai a non innamorarti?
E’ anche vero che, da viaggiatore, non mi sento particolarmente a casa: sarò anche nella mia capitale ma il senso di estraneità è forte, pure la lingua parlata è ben diversa da quella a cui sono abituato, e persino per ordinare una focaccia devi sapere quando e dove domandare.
Tutto questo si concretizza in una complessa miscela di attrazione e repulsione, su tutti i livelli: una città splendida ma poco vivibile, ricca di verde ma trafficatissima, ricca di storia ma schiacciata dall'eredità, dove ho amici eccezionali ma io vi odio a voi romani.
Dopo queste confuse riflessioni chiudo dicendo che è stato un fine settimana splendido, passato con persone splendide in un posto splendido, mangiando (troppo) cibo splendido, qundi grazie a tutti di cuore.
E infine rieccoci nella maestosa Skopje.

Buon anno!

2007-11-25T21:42:00.000+01:00

Per quelli di voi che osassero dubitare del fatto che Skopje è l’ombelico del mondo: ieri si è festeggiato il capodanno tailandese.

Dico, si festeggia il capodanno tailandese dove state voi? E allora.

Tra l’altro due settimane fa c’è stato quello indiano, ma me lo sono perso perchè ero in Italia. In pratica è la stessa festa buddista, solo che gli indiani festeggiano quando c’è la luna nuova, mentre i tailandesi con la luna piena, quindi 2 settimane dopo. Tutto questo per dire che il melting pot qui e’ totale, altro che Londra o New York.

Grazie alla organizzazione metodica di una collega tailandese ci siamo immersi totalmente nella tradzione più pura della festa di Loy Krathong, che prevede di creare una barchetta galleggiante (il krathong, appunto), ornarla con fiori, incenso e candele (e anche qualche moneta che non guasta mai), e lasciarla andare su un corso d’acqua come auspicio di buona fortuna per l’anno nuovo.

Ci siamo ampiamente impegnati per creare i Krathong che vedete, che hanno fatto un figurone navigando con le loro candeline accese nella notte skopjense, di fortuna ne arriverà certamente a pacchi per tutti.

Per chi volesse ulteriormente documentarsi ho deciso di affidare un altro pezzettino della mia privacy al grande fratello google, e ho creato questo grazioso album fotografico. Enjoy!

Cronache aeroportuali

2007-11-13T22:44:00.000+01:00

Italieni

Sulla percezione dell’Italia dal resto del mondo: arrivo al check in a Malpensa e ci sono due giapponesi con la valigia aperta che trasferiscono cose nel bagaglio a mano: evidentemente la loro valigia era stata respinta come troppo pesante, e per non pagare il sovrapprezzo stavano riorganizzando il tutto – routine.

Quando hanno finito rimettono la valigia sulla bilancia, e il numerino segna 32, contro i 30 consentiti. Gli occhi a mandorla si sgranano per il terrore, la regola è infranta e la punizione inevitabile. La tipa al check-in sorride, gli dice “ok” e fa passare la valigia.

La giapponese la guarda incredula per 5 secondi e poi scoppia a ridere di gusto, e se ne va verso l'imbarco col compagno ridendo e commentando.

Over(f***)booking

Arriva il mio turno al check-in, per il Milano-Vienna, Austrian Airlines.

La tipa (Austriaca) mi dice – non richiesta – che non ci sono nè posti al finestrino nè posti al corridoio, perchè l’aereo è pieno.

Io, brillante: beh, l’importante è che ci siano posti

Lei: beh, sei uno degli ultimi fortunati.

Ma come fortunati!?!?! Ho pagato il biglietto! Ci sono scritti un’ora e una data, perchè devo arrivare ogni volta al check in con il terrore di essere lasciato a terra?

Maledetti.

Orgoglio di famiglia

2007-11-06T21:54:00.000+01:00

Ebbene sì, dopo le mie amorevoli cure, e un inverno di letargo superato brillantemente, il buon Guido si è addirittura riprodotto!
In realtà nel giardino piemontese c’è anche, oltre alla madre, il più giovane e aitante Remo, per cui la paternità non è ancora conclamata, ma se non un padre ho quantomeno restituito alla vita uno zio di tre meravigliosi frugoletti!

Schegge di Jugoslavia

2007-10-29T22:32:00.000+01:00

Si, qua si sta bene e tutto fila più liscio di quanto ti aspetteresti.
Però a volte schegge di socialismo reale ti raggiungono e si aprono squarci sul passato, con dialoghi come questo, di cui sono stato protagonista arrivato in piscina alle 8, ora normale di apertura:

- La piscina è chiusa
- Perchè?
- Abbiamo un problema con la piscina grande
- Che problema?
- Un problema, c'e' solo un po' di acqua dentro.
- Ah. E quando riapre.
- Non lo sappiamo. Con l'anno nuovo, forse, o più tardi.
- .....
- Però la piscina piccola funziona. Ma apre alle 8 e mezza.
- Ah, ok. Quindi quali sono i nuovi orari?
- Non lo sappiamo. Stasera apre alle otto e mezza, poi vediamo.

Peccato, perchè la piscina in sè era decisamente bella, olimpionica, 50 metri, ben tenuta. La caccia alle alternative è aperta.

Cultura Pop

2007-10-18T17:11:00.000+02:00

Basimento.
E’ morto l’altro giorno in un incidente stradale Toše, il più popolare cantante macedone, e grossa star in tutti i balcani; uno che era partito da ragazzo prodigio e che a soli 26 anni era l'idolo di tutta la nazione. Io non ne avevo mai sentito parlare, anche perchè il genere è ovviamente un pop da classifica con influenze turco-balcaniche da cui cerco in tutti i modi di fuggire – impossibile. In ogni caso le reazioni popolari e ufficiali mi hanno lasciato assolutamente senza parole. E’ stato proclamato lutto nazionale, ai funerali in piazza ci sono state decine di migliaia di persone, con bara avvolta nella bandiera e funerale di stato; in più tutte le tv macedoni trasmettono da due giorni solo ed esclusivamente suoi video, concerti, memorabilia. E naturalmente la diretta del funerale, a reti unificate.
Anzi no, non unificate, solo 3 canali, gli altri andavano avanti con i video. Nel funerale si vedevano migliaia di persone a piangere, comprese le nonne. Ora, passino le ragazze. Passino le mamme, educate all’isteria collettiva magari con Elvis e i Beatles o con il Gianni Morandi jugoslavo.
Ma le nonne no! Ce la vedete la vostra nonna che piange per un cantante?
Io le mie ce le vedo che prendono me a sberle se piango per una cosa così. E invece ormai probabilmente quella generazione è andata, e non c’è più rifugio, non c’è più scampo dalla cultura dei media, alla star mediatica come faro per le masse, ai rituali collettivi che coinvolgono tutta la società, in maniera, sì, totalitaria.
Perchè capisco benissimo che al funerale di un cantante ci siano migliaia di fans addolorati (ma non le nonne!), io stesso nella vita sono stato parecchio scosso dalla morte di alcune mie icone rock. Ma la cosa veramente incredibile è che qui praticamente tutti sono coinvolti, non è un lutto personale o di un gruppo di fan, è una cosa di stato a cui tutti partecipano davvero. Ieri sera Skopje, che di solito è piuttosto animata, era completamente deserta. Siamo andati in un locale jazz e la musica era... Toše. Siamo andati in un posto dove suonano live tutte le sere, e in cui si fa sempre la fila per entrare... ed era vuoto. Ovviamente gli altoparlanti diffondevano Toše.
L’unica cose simile che mi viene in mente a mia memoria in Italia è quando è morto il papa. Ma al di là della differenza che ci dovrebbe essere a livello di impatto sulle coscienze tra un leader spirituale e un canante, comunque non è che la nazione si sia completamente fermata, come sta succedendo qui.
Non so cosa sia successo in USA, Spagna o Inghilterra dopo gli attentati degli ultimi anni, ma giusto per avvenimenti del genere – che a loro volta sono prettamente mediatici, il terrorismo praticato così non avrebbe molta ragion d’essere se non ci fosse l’informazione a renderlo visibile e amplificarlo – riesco a pensare una reazione così. E sono eventi che quanto a gravità, su tutti i livelli, sono evidentemente non paragonabili a un ragazzo che muore in un incidente stradale. Ma evidentemente siamo talmente sovraesposti e bombardati che distinguere le cose importanti diventa sempre più difficile. Mai come oggi panem at circensem.

Never mind the bollocks...

2007-10-12T19:09:00.000+02:00

Un po’ mi secca fare pubblicità, ma nella ferma convinzione che questo non sposterà nemmeno del’ottavo decimale le vendite condivido con voi questa allegro manifesto che campeggiava su di un chiosco bibite nel centro di Vienna. Qualche esperto di cose teutoniche sa darmi lumi su cosa possa significare?

Inoltre ho scoperto che l’aquilotto simbolo dell’Austria, eredità imperiale, che campeggia un po’ in tutte le salse ovunque nel paese, stringe tra le zampe... falce e martello! Ciò che è stato eliminato dalle bandiere di Russia e Bulgaria campeggia ancora fieramente e impunemente nel simbolo di questo covo di comunisti! Cosa aspetta il Berlusca a chiederne l’espulsione dalla comunità Europea? Bush a farci una guerra preventiva?

L'impero non colpisce più

2007-10-11T21:47:00.000+02:00

Gli scherzi della storia: sei lì in mezzo all’Europa a fare l’impero, te la giochi con le superpotenze del momento, poi ti distrai un attimo, perdi una guerra mondiale e rimani uno staterello che tutti considerano una provincia sfigata della Germania, una roba nata secoli dopo.

E in pochi posti come a Vienna si respira l’aria di una grandezza perduta, di città cristallizzata nel proprio glorioso passato. Non di decadenza, per carità, perchè tutte è lindo e pulito e restaurato e ben tenuto, ma proprio di una città che non è viva, ma che è il museo di se stessa. Incredibilmente tranquilla per una capitale di lunedì mattina, piena di persone a passeggio, un po’ di turisti, tante biciclette, e appartentemente nessuna fretta.

Che in effetti non si capisce bene di cosa campino, sti austriaci. Cioè, com’è che l’Austria è un paese ricco? Hanno perso la prima guerra mondiale, sono stati invasi nella seconda, a me non viene in mente un solo nome di industria austriaca – anzi uno, Ktm – agricoltura pochina visto che stanno in mezzo alle montagne... che siano ricchi di bauxite? Dovrei proprio rispolverare il libro di geografia delle medie.

In ogni caso la mia impressione è quantomai superficiale, visto che ho fatto un giro in centro a piedi di meno di due ore, visto che avevo più di 4 ore da aspettare nel cambio tra due aerei, e che dall’aereoporto si arriva in centro con 16 minuti (e pure 16 euro) di treno. E ne è valsa la pena visto che nonostante ci fossi stato già due volte mi ricordavo proprio poco, quindi ci voleva questo veloce ripasso, approffittando anche di una giornata splendida.

Patrizia, Nizza.

2007-10-09T22:58:00.000+02:00

Eccomi di ritorno da un weekend francese da Sara denso di emozioni, in cui ho conosciuto Patrizia, il cane di famiglia! Eccola qui in tutto il suo splendore di iena! E’ dolcissima ed appena reduce da un anno di canile, un grosso benvenuto!

In più ne ho approfittato per visitare per la prima volta Nizza, dove non ero mai stato nonostante i numerosi giri in costa azzurra. Non sapevo bene cosa aspettarmi, se una posto fighetto e balneare tipo Cannes o una cashbah caotica come Marsiglia: devo dire che siamo più dalle parti della prima, quantomeno nel centro. Il lungomare è estremamente elegante, anche se la famosa Promenade des Anglais è separata dalla prima fila di palazzi da uno stradone enorme, non proprio il massimo per passeggiare. Comunque dato che è città turistica da almeno un paio di secoli tutte le strutture del centro sono eleganti palazzi ottocenteschi o primo novecento, con notevoli sfoggi di neoclassico e liberty. La città vecchia invece è estremamente ligure, con stradine strette e in salita, e case molto alte. Mi ha stupito che gli sciovinisti francesi abbiano concesso i sottotitoli in dialetto alle vie della città vecchia, che suonano assolutamente genovesi. Poi basta muoversi di un paio di vie e l’alta percentuale di nordafricani diventa evidente, con macellerie halal e pasticcerie cariche di splendidi dolci – e sì, l’aspetto ordinato e fighetto da località di mare scompare velocemente. Interessante miscuglio insomma. E ho decisamente un debole per i posti dove la spiaggia è in città, penso che l’idea di uscire dall’ufficio e andare direttamente in riva al mare, beh, la qualità della vita la impenni non poco.

Alle porte dell'oriente

2007-10-01T20:47:00.000+02:00

Non mi è capitato spesso in questi 9 mesi, ma le domeniche dell’emigrante sanno essere veramente dolci. Ci vuole una congiunzione astrale molto difficile, per cui passi il fine settimana nella città adottiva, c’è bel tempo e sei solo e senza impegni per tutta la domenica. E allora puoi imbracciare la macchina fotografica, mettere un libro in saccoccia e fare il turista, con lentezza, senza niente di particolare da vedere se non perderti in una città conosciuta ma solo in superficie.

Se poi ci si aggiunge una splendida giornata di fine settembre con 30 gradi e un po’ di brezza, cielo azzurro con qualche nuvola in viaggio, e una città sonnacchiosa dopo la notte bianca (piaevole), il risultato è praticamente perfetto. Dopo una camminata a zonzo e un po’ di lettura in riva al fiume ancora una volta il centro di attrazione è stato la città vecchia che, pur non particolarmente raccomandabile, si dimostra sempre un posto genuinamente diverso, in cui si respirano la storia e l’oriente.

E’ una cosa da poco ma non mi sono ancora abituato alle moschee, ogni volta che ne vedo una – spesso – mi sento in viaggio, lontano, mentre nel resto del tempo mi sento in europa, magari un po’ più povera e dell’est, ma comunque indubbiamente familiare.

E poi ti trovi queste costruzioni che nella loro semplicità sono tuttavia indubbiamente alieni, non-normali.

E sicuramente i minareti, la gente che si lava i piedi alla moschea, l’hamam piazzato all’ingresso del centro storico (bellissimo: peccato che sti animali l’abbiano trasformato in una inutile galleria d’arte macedone), gli albanesi con il – uhm, cappellino da musulmano, mi sfugge il nome –, i minuscoli ristoranti che grigliano shish kebab a tutte le ore, con nomi come Bosfor o Istambul, contribiscono a dare questa sensazione veramente affascinante di lontananza. Insomma, bello stare tutta settimana davanti al computer e poi sentirsi un po’ Corto Maltese nel fine settimana.

E poi ho scoperto il mercato, anche questo decisamente turco nell’atmosfera, e con tutta la bellezza dei mercati: persone, rumore, colori delle verdure esposte e delle spezie ammassate, bilance antidiluviane, scambi. Ancora una volta impietoso il paragone con Riga e il suo grandissimo mercato coperto, in questi capannoni enormi e freddi, pieno di verdure pallide e pesci guizzanti, sicuramente vitale ma di una vitalità dura e orientata alla sopravvivenza, più che allo scambio e al contatto.

Qui invece è possibile sognare almeno un po’ di trovarsi sulla via della seta e non in una brutta città ex-jugoslava. Per quanto, se arrivava a Venezia la via della seta avrebbe potuto in qualche modo passare anche di qua, no?

L'hamam

Ducati in vetta al mondo

2007-09-24T23:22:00.000+02:00

Ma perchè in formula uno tutti a tifare per la Ferrari, mentre per le moto tutti sostengono Valentino Rossi? Sicuramente conta il fatto che non ci sono piloti italiani in grado di vincere gare da 20 anni, e che Vale e’ fortissimo, simpatico ecc.

Ma non è fenomenale che una piccola scuderia italiana legata a una piccola ditta produttrice di moto riesca a mettere in pista da anni moto vincenti in superbike (più legate alle moto di serie), e che in poche stagioni sia riuscita a realizzare una moto capace di stracciare i bolidi messi in campo dai colossi giapponesi? Parliamo di industrie gigantesche che vendono un numero enormemente superiore di motociclette, e che sono parte di multinazionali potentissime, quindi possono investire quantità di denaro enormemente superiori nello sviluppo delle moto e ovviamente lo fanno, consapevoli del ritorno di immagine.

Forse mi sono perso qualcosa io, ma mi pare che invece di celebrare questo grosso successo italiano pare quasi che dispiaccia che un australiano abbia battuto Vale... Mi pare molto italiano celebrare più un individuo, talentuoso ma in qualche modo frutto del caso (avrebbe potuto nascere ovunque in fondo) rispetto a un successo di squadra, frutto di programmazione, capacità e lavoro, oltre che chiaramente di genialità e di passione. Mi pare strano che nessuno cavalchi questa cosa (forse meglio perchè me la renderebbe istantaneamente antipatica), ma se bisogna per forza celebrare ogni nuova Fiat, anche se è una scatola di sardine o una triste tentativo di imitare i giapponesi, perchè non celebrare quando davvero c’è qualcosa di italiano che primeggia nel mondo?

Era dal 1973 che vincevano sempre e solo moto giapponesi, tra 500 e MotoGP. 34 anni di dominio ininterroto, incorniciati da due vittorie italiane... auguriamoci che questa specularità continui e la Ducati infili una serie di vittorie come quelle della MV Agusta! E che se Vale proprio vuole fare l’alfiere del tricolore guardi un po’ meno ai soldi e chieda di venire in Ducati, come aveva avuto la possibilità di fare quando è andato in Yamaha.

Quindi insomma se non festeggia nessuno festeggio io da solo, forza Ducati e forza... si vabè, insomma, avete capito, quel paese a forma di stivale in mezzo al Mediterraneo.

Aerei, treni e automobili

2007-09-24T23:03:00.000+02:00

... che sarebbe il titolo originale di quel gran film che e' "Un biglietto in due" con John Candy e Steve Martin. Non che c'entri qualcosa, a voler ben vedere. Rieccomi a Skopje, dopo una settimana a dir poco frenetica con 8 aerei presi, 4 per tornare a casa nel weekend scorso, e 4 per andare a Riga giovedì e venerd ì per delle riunioni di lavoro. Un po’ troppo devo dire, anche per un amante degli spostamenti come me.

Tornare a Riga dopo poco più di un mese mi ha fatto un certo effetto: da un lato mi ci sento abbastanza a casa e mi muovo in un ambiente familiare, d’altra parte i limiti del nord mi si sono riproposti in tutta la loro scarsa accoglienza: giornate fredde e grigie (9 gradi ad accogliermi, partendo dai quasi 30 di Skopje), persone sempre poco amichevoli, sia gli sconosciuti – già, l’accoglienza nei negozi lettoni fa sembrare i valligiani della Val Brembana nati per il commercio – che in ufficio, dove tranne poche piacevoli eccezioni (con cui peraltro ho passato due ottime e piuttosto probanti serate) le reazioni sono state come minimo di scarso interesse. Certo la città vecchia è proprio bella (abitare in un posto triste e squallido ti fa apprezzare ancora di più le cose belle) ed attraversarla a piedi di sera per raggiungere il mio alloggio mi ha affascinato parecchio. E’ pur vero che lo stacco con la stagione estiva è quantomai brusco, ho lasciato ad agosto una città viva, animata ed affollata e ho ritrovato un vero mortorio, di mercoledì sera paragonabile a una Bergamo alta in mezzo alla settimana come vitalità.

Comunque dopo due giorni di lavoro intenso e due serate altrettanto intense (l’ultima terminata direttamente in aereoporto visto che avevo l’aereo alle 6 di mattina – inutile dire che del volo seguente ricordo poco) rieccomi a Skopje, sentendomi un po’ come quello di Snatch (oggi sono in vena di citazioni filmiche): travelgum, tappi per le orecchie, cinture, decollo, atterraggio, e via a ripetizione.

Domenica comunque ne ho approfittato per una (altra) escursione a Matka, che è un canyon poco fuori Skopje, con un lago artificiale sul fondo, decisamente suggestivo.

Ho tentato di arrampicarmi per il sentiero che sale per la ripida fiancata della gola, ma arrivato a un certo punto ho perso il sentiero un paio di volte, finchè sono arrivato in un punto dove non si riusciva a proseguire visto che il canyon boscoso sul cui fondo camminavo terminava in un cul-de-sac circondato da pareti rocciose. Per cui sono tornato indietro e mi sono incamminato sul lungolago, un sentiero scavato nella roccia che percorre tutta la costa per qualche chilometro, una specie di Via Mala pedonale a strapiombo sul lago, molto suggestiva soprattutto in una bella giornata di sole. Il lago purtroppo è molto basso di livello e abbastanza putrido visto che siamo alla fine dell’estate e le piogge non sono ancora arrivate, ma non si può pretendere troppo!

Pensieri sparsi

2007-09-09T19:21:00.000+02:00

In macedonia l’autunno arriva senza avvertire. Mi sono alzato una mattina e erano spariti 10-15 gradi rispetto al giorno prima, e non sono più tornati. Urge rinnovo del guardaroba esclusivamente estivo che possiedo a Skopje.

I lèttoni (abitanti della lettonia, non grandi giacigli) sono incompatibili con la Macedonia, arrivano qui e si ammalano.

Ieri sera primo invito in una casa macedone, ospitalità squisita e cordiale. L’unico dettaglio è che mi avevano invitato a vedere Italia-Francia trascurando il dettaglio che sulla loro tv via cavo nessun canale la trasmetteva.
Nota a margine: a casa mia invece l’avrei vista.
Nota a margine numero 2: numero di inviti in case lettoni collezionati in 7 mesi: zero. Meditare.

Mavrovo

2007-09-04T22:29:00.000+02:00

Weekend dedicato al turismo nella regione nord-occidentale della Macedonia, veramente montagne fuori dal mondo! Mi sono aggregato praticamente per caso, tramite una collega, ad un gruppetto organizzato per questa gita, e mi sono ritrovato in questa combriccola di macedoni assortiti, dai 20 ai 60 anni, una specie di gita dell’Acli... comunque ero con tre colleghi quindi ci siamo fatti compagnia, visto che il resto del gruppo parlava ben poco inglese. Esperienza interessante, soprattutto viaggiando sugli strapuntini nel bagagliaio del furgone, veramente scomodi piazzati sopra le sospensioni posteriori. E dire che avevo capito che si andava a camminare! In realtà abbiamo viaggiato molto ma anche camminato un po’ tra i boschi, oltre che visitato qualche posto interessante. Il tutto all’interno del parco nazionale di Mavrovo che è appunto una regione parecchio remota, quasi al confine con l’Albania. Oltre a tante montagne, un paio di laghi e tante, tante curve, mi hanno colpito in particolare due posti. Uno e’ la strada che da Mavrovo va a Galicnick, cittadine separate da un massiccio piuttosto imponente, alto sui 2500 metri: la strada attraversa questo altipiano, circondato dalle cime dei monti, completamente brullo e bruciato dal sole, che dà la sensazione di trovarsi in altissima montagna e completamente fuori dal mondo, sembrava il Tibet, decisamente scenografico. E poi il monastero ortodosso di S.Giovanni Battista: costruito sul lato di una valle, su un versante piuttosto scosceso, è interessante architettonicamente, ma soprattutto mi ha colpito la atmosfera di tranquillità e di isolamento dal mondo che ci si respira. Abbiamo anche assistito alla fine di una funzione, e devo dire che le messe ortodosse riescono molto più delle nostre a trasmettere il senso del sacro, del rituale. E poi in generale gli ortodossi, per quanto ho potuto vedere tra i russi in lettonia e i macedoni, hanno ancora una devozione antica, fatta di gesti ripetuti e di piccoli riti che da noi sono quasi dimenticati. E anche in questo devo dire mi ha ricordato il Tibet, la devozione sorda e cieca dei tibetani nei monasteri; anche qui ci sono mille gesti predefiniti, l’adorazione delle icone e delle statue, l’abitudine di infilare soldi ovunque sui simboli religiosi, e in generale un sapore di oriente che la chiesa ortodossa si porta dietro dai tempi di Costantinopoli. Certo ho visto meno frenesia che in oriente, ma comunque una religiosità che sa appunto di antico e di naif – di quelle che fanno parte dell’ordine delle cose e che non vengono questionate o messe in dubbio, dove non c’è nessun tentativo di razionalizzazione ma solo una adesione a una tradizione millenaria, che si fa sentire in tutto il suo peso. Insomma il genere di cose che sono molto interessanti da vedere da osservatore esterno, ma da cui farei di tutto per scappare se mi ci trovassi in mezzo.

Adieu, douce france

2007-08-29T22:17:00.000+02:00

Nonostante i tentativi dell’Alitalia di rovinarmelo (proseguiti tentando in tutti i modi di non pagarmi il rimborso che mi spetta, al momento ho in tasca solo un inutile pezzo di carta con una cifra scritta sopra dopo avere protestato negli uffici alitalia di Nizza, Milano e Skopje. Spero di riuscire a farmelo pagare prima che la compagnia fallisca. E spero che poi fallisca) mi sono goduto il weekend da Sara ad Antibes. Il posto è veramente splendido, sia dove vive e lavora lei, Sophia Antipolis, che il paese di Antinbes, il mare e tutti i dintorni.

Sophia Antipolis è un polo tecnologico fatto alla francese, quindi in maniera grandiosa: qualche ettaro di colline e pineta in cui hanno inserito con molto gusto molte palazzine per ospitare uffici e ditte, tutte basse, un piano massimo due, immerse nei pini in modo che da ogni edificio ne vedi al massimo un altro, e per il resto solo pini e colline... il tutto a 10 chilometri dal mare e dalla costa azzurra, e a 20 chilometri dalle montagne. Già, un posto niente male per parcheggiarsi. Certo un po’ provinciale rispetto a Skopje, ma comunque bellino.

Il paese di Antibes è pure molto bello, con una parte vecchia ben conservata e restaurata, che ricorda molto i centri storici dell’entroterra ligure, senza negozi ma solo con antiche abitazioni. Poi ovviamente c’è la parte intorno con le vie struscio e i negozi chic da costa azzurra, ma comunque l’insieme è molto gradevole, decisamente molto meglio della sopravvalutata Cannes, che invece è moderna e sgraziata.

Anche il volo Nizza-Milano è molto bello, fatto su un aereo giocattolo da 30 posti che vola a bassissima quota, sorvolando tutta la costa azzurra e buona parte della Liguria, per poi piegare verso l’interno, scavalcare le alpi liguri e un po’ di campi prima di atterrare a Malpensa... insomma molto panoramico.

Con questi scorci di mediterraneo negli occhi rieccomi in mezzo alle montagne, dove la temperatura fortunatamente è un po’ diminuita e adesso è sopportabile, pronto per nuove avventure balcaniche nel weekend!

Burn Alitalia burn

2007-08-25T12:31:00.000+02:00

Visto che ci aggiriamo intorno al trentesmo aereo dell’anno prima o poi doveva capitare, ma è comunque stato decisamente amaro... respinto al check in del volo che doveva portarmi a Nizza via Milano, per un weekend dell’ammòòre. Certo poteva capitare per un viaggio di lavoro, invece ovviamente no. E quindi eccomi mestamente a Skopje a scrivere, anche se stasera ci ritento, fortunatamente martedì è festa nazionale da queste parti e quindi è un weekend lungo, comunque l’incazzatura e la frustrazione sono notevoli: overbooking della nostra amata compagnia di bandiera, che ha lasciato giù dieci persone su un volo da 50 posti!

La scusa ufficiale è stata che da 4 giorni di fila gli impongono di caricare solo 40 persone sull’aereo, per ragioni meteorologiche, visto che qua ci sono 40-45 gradi ed a Milano invece temporali. Ora non chiedetemi perchè 50 persone rischiano la vita e 40 no, io un nesso logico non ce lo vedo, comunque il risultato è che hanno accumulato passeggeri lasciati a terra da tutta settimana, e ieri siamo quindi siamo stati 10 fortunati a rimanere giù. Biglietto tra l’altro pagato più che profumatamente, quindi uno dopo una vita di low cost si aspetterebbe che queste cose non succedessero, invece tante scuse, un po’ di euro restituiti e il 50% del weekend buttato nello scarico.

Oggi mi hanno garantito che arriverà finalmente un aereo più capiente e che dovrebbero smaltire tutti... speriamo, altrimenti ho pronto il cherosene!

Calcio frizzante

2007-08-25T12:24:00.000+02:00

In effetti avevo fatto la bocca a qualcosa di leggermente più appetitoso quanto a partite viste allo stadio, ma come perdersi una lussuosissima amichevole estiva quale Macedonia-Nigeria?

Dire che è stata una serata deludente è poco... mi aspettavo torcida macedone e stadio gremito, invece data la concomitanza con le nazionali macedoni che giocavano la qualificazione agli europei di basket maschili e i quarti di finale dei mondiali di pallamano femminile under 21 (...) c’erano qualche migliaio di persone in uno stadio da 20mila posti.

La partita è stata tragica: i Macedoni scarsini ma che almeno un po’ ci provavano, i Nigeriani che dire che non avevano voglia è dire poco, nonostante la presenza di nomi di richiamo tipo Kanu o idolodellacurva Makinwa; in confronto l’Italia in amichevole è una squadra di leoni (sorvoliamo sul fatto che in contemporanea perdevamo 3-1 in Ungheria). La cosa più divertente è stata che dopo un quarto d’ora è saltata la luce (cosa frequente a Skopje), per cui siamo rimasti tutti al buio, con la gente che sventolava i telefonini, sembrava di stare a un concerto dei Take That. Poi la luce è tornata e hanno messo su la musica, ma ci sono voluti 20 minuti prima che riscaldassero i fari dello stadio... poi purtroppo la partita è ricominciata. C’è stato un gol annullato alla macedonia intorno al 30’ che avrebbe potuto dare un senso alla partita, che invece si è trascinata sullo 0-0 fino alla fine nella tristezza totale.

Architettonicamente notevole lo stadio: una curva da 15mila posti costruita con una linea moderna, che si vede dalla parte della città... e poi tre lati da stadio di oratorio, e soprattutto vari condomini abusivi costruiti dietro la gradinata bassa, con notevole vista stadio. Sono al momento disabitati in quanto abusivi, non so se li demoliranno o se li venderanno e insieme alla bolletta del gas e della luce faranno pagare l’abbonamento allo stadio...

Balcanismo #2

2007-08-19T14:06:00.000+02:00

Primo weekend macedone e ho subito avuto la possibilità di andare a godermi i Balcani, con un collega irlandese. Siamo saliti sulla vetta del Vodno, alla croce dell’altra volta, però poi da lì abbiamo proseguito sui crinali, con un saliscendi che ci ha portato a oltrepassare altri 3 colli, fino ad arrivare a un profondo canyon su cui abbiamo avuto una vista veramente molto bella, a volo d’aquila, sembrava di stare in aereo. Il canyon è chiuso da una diga quindi sul fondo c’è uno stretto e lungo lago artificiale, che verso il fondo si allarga un po’... insomma un bellissimo panorama. Dal nido d’acquila siamo scesi per un sentiero molto ripido verso la diga, e a metà strada ci siamo anche goduti un piccolo monastero ortodosso, tutto affrescato all’interno... decisamente suggestivo. Dalla diga poi si ritorna alla civiltà, ivi compresi gli onnipresenti, super economici taxi macedoni, di cui abbiamo approfittato per tornare a casa, visto che a quel punto eravamo a svariati km dalla città, avendo camminato tutto il giorno.

Insomma una bellissima giornata di montagna, direi proprio che mancava. Tra l’altro in città mi hanno detto che ha fatto temporali che noi abbiamo miracolosamente scampato, anzi godendo delle nuvole senza le quali saremmo morti di caldo. Soddisfazione su tutta la linea, e oggi meritato ozio!

Addio Latvia sorgente dall’acque

2007-08-17T15:54:00.000+02:00

Cose da fare prima di abbandonare la nazione dopo quasi sette mesi di permanenza:

Salire in cima al Reval Hotel di sera a vedere il panorama (e berci, per una volta, anche una birra) [fatto]
Mangiare salmone crudo [fatto ma non abbastanza]
Fare l’ultimo bagno nel baltico [fatto]
Passare l’ultima serata con i colleghi a bere per i locali di Riga [fatto]
Bere Black Balsam [fatto]
Andare a visitare Tallinn [fatto]
Andare a visitare Vilnius, San Pietroburgo, Helsinki, Mosca, Varsavia [non fatto]
Fare una vera sauna con bagno nel laghetto o tuffo nella neve [non fatto]
Andare a uno sportello a fare una richiesta qualunque per sperimentare il tipico e soave sguardo lettone, orientato al cliente, che senza bisogno di parole ti dice: ‘zzo vuoi? [fatto]
Prendere un volo per Milano a cuor leggero [fatto]

Insomma, un’altra parentesi che si chiude, un’altra casa da svuotare, meno carica emotivamente di quella milanese ma in ogni caso un altro piccolo addio. Che unito ad un addio definitivo dato negli stessi giorni porta a riflessioni varie ed assortite, portate a spasso per l’Europa per un lungo weekend verso nessuna conclusione in particolare, quindi non aspettatevi illuminazioni su queste pagine.

In ogni caso si ricomincia da Skopje, per qualche tempo sarò in mezzo ai balcani a godermi il caldo, la cordialità e i pomodori.

Mi lancio in qualche considerazione sparsa riguardo a questi 7 mesi, che la lucidità al momento e quella che è.

Come spesso accade questi mesi sono volati, e d’altra parte come sempre mi accade se penso alla mia vita precedente, a Milano, mi pare lontana anni luce. Sono molto contento di avere avuto la possibilità di farsi questi mesi all’estero, e pure di andare avanti per un po’. Bella esperienza vedere un po’ come funzionano le cose altrove, e Riga è un bel posto per passarci un po’ di tempo. Direi che sei mesi sono perfetti, il tempo di vedersi un gelido inverno, una splendida primavera, le giornate lunghissime, l’estate baltica... e via, verso nuove avventure! Alla fine non ho approfondito particolarmente i rapporti con la gente del posto, tranne pochissimi casi, ma ho conosciuto comunque parecchie persone valide, a stretto qualche amicizia con gente di varia provenienza, sono venuto in contatto con modelli di vita e di lavoro diversi, nel magico mondo dei contractor, e in definitiva allargato un po’ gli orizzonti.

Probabilmente una vita nomade in maniera permanente non fa per me, ma ancora per qualche tempo ci sarà modo di stare in giro...

Tallinn

2007-08-07T22:40:00.000+02:00

Proprio nell’ultimo weekend disponibile sono finalmente riuscito ad ospitare un amico qui a Riga (finora tutti le possibilità erano andate a monte per motivi vari), e ne ho approfittato organizzare per una gita a Tallinn. Con lui, non nel senso che sono scappato laciandolo a Riga.
Devo dire che sarebbe stato un peccato perdersela, perchè la città è veramente bellina, estremamente ben conservata – o ricostruita. Il centro medievale è diviso in due parti, una bassa circondata da mura, e una su una collina vicina, da cui si ha una bella vista sul nucleo murato. La città nuova invece è estremamente moderna e ricca, e ricorda decisamente la Scandinavia.
L’impressione generale è di un posto più ricco della Lettonia, ed effettivamente gli stretti legami con la Finlandia si fanno sentire a livello di sviluppo e di modernità. D’altra parte sembra però meno attiva e vivace di Riga, più nord europea nel suo lindo torpore.

E’ anche vero che in generale d’estate le città qui si svuotano – peggio che da noi – visto che tutti amano la natura, i boschi ed il mare, ed appena possono scappano a rifugiarsi negli spazi aperti che abbondano appena si esce dalle capitali. E in effetti, per nostra fortuna, è stato uno splendido fine settimana nordico, con il cielo incredibilmente blu come sa essere da queste parti, facendo dimenticare in un baleno le ultime due settimane di pioggia e 15 gradi.
La serata del sabato l’abbiamo passata con una ragazza estone contattata tramite couchsurfing, che ci ha portato in un ristorante tipico, ed a vedere angoli nascosti della città come solo uno che ci abita può fare.
Questo sito è veramente meritevole: in pratica tutti gli iscritti mettono a disposizione la propria casa, o anche solo il proprio tempo, per i visitatori che passano dalla loro città, e possono essere contattati appunto per ospitalità gratuita, per un giro in città, un caffè o una chiacchierata. Conosco parecchie persone che lo utilizzano, sia per ospitare che per essere ospitati, e tutti hanno avuto esperienze positive.

L’idea è semplice ma in qualche modo rivoluzionaria nella facilità di entrare in contatto con persone aperte e curiose quando ci si trova in posti sconosciuti, nell’idea di aprire la propria casa a sconosciuti, e di viaggiare senza spendere soldi ed entrando in contatto con gente del posto. Ad esempio sabato scorso l’ho passato con due neozelandesi di passaggio a Riga che erano ospiti da una collega, ed è stato decisamente piacevole ed interessante. Una di quelle cose che insomma fanno ogni tanto considerare positivamente il mondo e le persone, e meno male!

The Froge Project 2007

2007-08-03T13:57:00.000+02:00

Spazio all’arte. All’arte concettuale, quella più vera. Avete presente l’arte pura? Ecco, quella più pura.
Creatività collettiva, idea originale del dinamico duo di via Fornari, soggetto un gruppo di amici, intorno ai trenta, a un matrimonio.
Colonna sonora, come sempre “il mio amico ingrato”, Capossela.
Si, ovviamente dopo pranzo, e il vino non mancava. Ma si sa, gli artisti hanno bisogno di carburante.
Tant’è, a voi l’opera di cui sono padre orgoglioso, siete un pubblico meraviglioso.

Tre metri sopra il circolo polare artico

2007-07-29T18:14:00.000+02:00

A prima vista ho pensato, da orgoglioso italiano, che oltre ad Albano, ai Ricchi e Poveri a alla pizza, il nostro paese fosse in grado di esportare anche fenomeni antropologitamente rilevanti come i lucchetti attaccati sui ponti dalle coppiette (non sono informatissimo su Tre Metri Sopra Il Cielo, Moccia, Scamarcio e compagnia danzante, ma quella roba lì, insomma). E subito mi sono sentito in dovere di documentare e informare il mondo da queste rilevantissime pagine: c’è un ponticello sul canale nei giardini di Riga che è ricoperto di lucchetti con teneramente inicisi i nomi degli innamorati, alcuni anche simpaticamente esotici in cirillico.

Poi però mi sono coscienziosamente informato qui, e non si capisce bene quanto sia vecchia l’usanza: il libro che l’ha resa famosa è ‘Ho voglia di te’, ed è del 2006. All’occhiata distratta che ho dato ho visto sicuramente qui a Riga alcuni lucchetti con data 2004... quindi il mistero si infittisce, chi ha avuto l’idea? Da dove nasce la cosa? Interrogativi inquietanti, talmente inquietanti che penso che tornerò ad ignorarli da questo momento.
Comunque da bravo reporter ho pure beccato in flagrante la coppia (con testimone, tutto legale) che piazzava il suo sigillo d’ammòòòre! Ma che teneri questi nordici!

Croazia, Mare, Sole

2007-07-23T21:57:00.000+02:00

Rieccomi.
A Riga.
Sensazione strana tornare qui dopo 5 settimane. Certo non posso dire di sentirmi a casa, d’altra parte sono tornato in un posto familiare e accogliente, dopo essere stato veramente a casa, e avere passato tanto tempo con la morosa.
E adesso rieccomi qui, in Lettonia, da solo. Fa proprio strano, in parte spaesante e in parte normale, una sensazione decisamente schizofrenica.

Ma parliamo di viaggi, che è il filo conduttore da queste parti.
Dopo una intensa settimana in Italia ce ne siamo andati per una settimana di assoluto e totale riposo a Krk, Croazia. Devo dire che il posto è stato ben scelto per tale scopo. Ci siamo sistemati in un bell’appartamentino a Malinska, che è un paesino tutto fatto di seconde case, nuovo di pacca e privo di centro storico, in una grande baia piena di piccole calette ghiaiose.
I luoghi comuni sul fatto che l’Adriatico in Croazia è una cosa completamente diversa sono tutti veri. Niente sabbia, niente alghe, acqua limpida. Anche niente spiagge, ma è una cosa che alla fine ha molti lati positivi, soprattutto perchè costringe la gente a distribuirsi molto lungo la costa, niente file di 10 ombrelloni lungo il litorale; la cosa più particolare è che nel dedalo di isole e costa frastagliata il mare ha sempre mille confini, e almeno stando sull’isola di Krk è impossibile vedere il mare aperto, sembra sempre di stare il un lago!

L’isola è bella, per la maggior parte boscosa tranne la parte sud che è brulla e piuttosto lunare, con un paio di bei paesini (Krk e Baska) con centro storico veneziano ben conservato molto suggestivi, entrambi con una parte totalmente turistica e una parte invece dove abita la gente del posto, condividendo questa sorte con l’antica madrepatria.
Insomma impressioni positive, e gran bel posto per fare una settimana di mare senza stress, senza troppa ressa e senza troppi ggiovani – si, sono vecchio, dentro, da sempre.

Ohrid

2007-07-03T19:54:00.000+02:00

Prima scampagnata nella vera Macedonia, e praticamente ho già visto mezza nazione; sì, è proprio piccola!

La meta è stata il lago di Ohrid, e devo dire che mi è piaciuto molto. Fine settimana passato con tre colleghi (solita composizione da barzelletta: un olandese, un thailandese e un macedone); con la macchina dell’olandese siamo partiti facendo il giro lungo: in questo modo oltre ai profondi balcani ci siamo visti anche alcune altre città, tutte abbastanza piccole, come Prilep e Bittola.

Devo dire che non c’è molto stacco tra la capitale e il resto: sarà anche che a Skopje non c’è tutta questa opulenza, ma le città di provincia sono belline e attive – almeno quelle che ho visto io, di media grandezza. Il livello di vita sembra lo stesso, e si risparmiano lo squallore dei palazzoni e il senso di caotico e sporco della grande città. Niente di particolare da vedere, ma vie, piazze, mercati, negozi, sempre tanta gente per strada, e una impressione di vitalità piacevole.

La riflessione giunge spontanea in confronto alla Lettonia, dove invece il contrasto tra la ricca e elegante capitale e le cittadine provinciali povere e deserte è piuttosto stridente.

Tra una città e l’altra colline, montagne e tanto verde, paesaggi in qualche modo simili ai nostri appennini.

Il lago invece ricorda quelli del nord Italia, chiuso da colline da tutti i lati, ma sicuramente è molto meno popolato, anche se comunque ci sono parecchi paesi che lo circondano. Il paese di Ohrid, in particolare, è un vero gioiello: costruito su una penisola che sporge nel lago è ricchissimo di storia. E' stato la capitale del regno di Bulgaria nel medioevo, e ancora prima città bizantina, ed ellenistica. Tutto questo porta in eredità 365 chiese e monasteri ortodossi, uno per giorno dell’anno, un teatro greco, ed un forte che domina il tutto. Decisamente suggestivo, e complice la giornata splendida di domenica ce lo siamo decisamente goduto. Nel pomeriggio invece abbiamo ceduto alla tentazione del bagno nel lago e ozio sulla spiaggia, con annessa tintarella. Un bell’assaggio delle vacanze, che finalmente sono a portata di mano, venerdì si stacca, per due settimana. Viva!

Balcanismo

2007-06-28T22:17:00.000+02:00

La vetta dalla finestra di casa

Nel senso di alpinismo nei Balcani... ok, freddura, ma in sudamerica invece di alpinismo dicono andismo – sul serio.

Cultura a parte, mi sono fatto la prima passeggiata in salita della stagione (a fine giugno... che vergogna!) mirando verso la croce che sovrasta la città, una specie di canto alto locale.

Skopje sta sul fondo di una valle, quindi ci sono montagne praticamente da tutti i lati, ma in particolare su Vodno nel 2000 hanno piazzato questa croce che di notte è tutta illuminata. Particolarmente sobrio, soprattutto in un paese con il 20% di musulmani.

In ogni caso dalla mia finestra la croce si vede come nella fotografia, e a vederla tutti i giorni al risveglio come fai a non andare su? Certo, fa caldo, ma magari in cima l’aria è un po’ più fresca. E poi, a occhio, quanto sarà? 4-500 metri di dislivello, fattibile direi.

Casa (credo) dall'alto

Il dettaglio è che la croce è alta qualcosa come 74 metri, e quindi inganna l’occhio non poco... un po’ come quando a Parigi di incammini verso l’arco di trionfo pensando che sia grande come porta S.Agostino e quindi vicino.... grosso errore!

Comunque la passeggiata mi ha dato molta soddisfazione, alla fine i metri di dislivello erano 800, quindi sono state due belle orette abbondanti di ascesa (partendo da casa, quindi anche un pezzetto di città), ovviamente sudando copiosamente. Ma il caldo è molto secco, quindi pesa meno (anche se ci disidrata più velocemente facendo movimento) e la voglia di montagna era proprio tanta. A un certo punto ho anche raggiunto e sorpassato (con non poca soddisfazione) una bellissima tartaruga di terra... che emozione! Guido!

Dalla vetta il panorama sarebbe molto bello, ma la città era avvolta in una spessa foschia di calura, per cui non era proprio eccezionale. Ma dall’altro versante si vedeva un bello scorcio di balcani verdi e placidi, penso che meriti qualche esplorazione.. e il weekend è vicino!

Skopje in tutta la sua maesta'

Alla fine comunque, essendo partito dopo le 5 per evitare il picco di caldo e avendo drammaticamente sottovalutato i tempi, mi sono trovato a metà strada del ritorno che imbruniva. Quindi ho tagliato verso la strada asfaltata, che arriva più o meno a metà del dislivello dove c’è un monastero. Lì si cammina anche col buio senza problemi, ma ovviamente è parecchio più lunga... per cui dopo un po’ che camminavo al buio e le luci della città si avvicinavano con lentezza eccessiva ho risolto con un brillante autostop...

“Dove devi andare?”
Gli dico la via
“Non la conosco. A cosa è vicino?”
“Boh, sto qui da una settimana...”
“Quindi dove ti porto?”
“Boh, vai verso il centro?”
“Non proprio”
“Vabè, arriva in fondo alla discesa che è già tanto”
Alla fine andava esattamente nella mia direzione, e mi ha mollato a 500 metri da casa. E parlava inglese, particolare non sottovalutare.
Evviva i balcani!

Sud del mondo

2007-06-24T21:29:00.000+02:00

Sud del mondo è una città deserta alle 5 del pomeriggio e piena di gente alle 9 di sera.
Sud del mondo è sedersi a mangiare in una piazza ed essere accolti da strette di mano, sorrisi, gatti che ti chiedono da mangiare, bambini che fanno scappare i gatti, gente che arriva, si scambia strette di mano, si siede, fuma, chiacchiera e se ne va, e caffè offerto dalla casa.
Sud del mondo sono minareti che spuntano tra le case, chiese in lontananza, e una croce di 74 metri in cima a una collina che domina il tutto.
Su del mondo è una ragazza macedone che ha lavorato un pò in Italia e ti dice: “ma non ti trovi male tu a lavorare in Macedonia, che sei abituato all’Italia dove tutto è così efficiente? Ma come fate a far funzionare tutto così bene?”. Era seria, davvero. Commovente, eh?
Sud del mondo è qualità della vita nelle piccole cose e frustrazione nelle grandi cose.
Equilibrio? Ci si prova, ma girala come vuoi la medaglia ha sempre un dritto e un rovescio. O tirala come vuoi ma la coperta corta lascia sempre qualcosa scoperto. E via di luogo comune insomma... che, parlando di luoghi, funziona sempre benissimo.

Jāņi

2007-06-23T14:51:00.000+02:00

Oggi è

Jāņi

, notte di mezza estate, la festa più sentita di tutto l’anno al nord, e particolarmente nei paesi baltici. Tradizione pagana più celebrata del Natale, viene onorata da quanto mi hanno raccontato soprattutto andando in mezzo alla natura, e passando le ore di buio (poche, 3 o 4) bevendo e mangiando fin a quando il sole non sorge di nuovo. Tradizione più che comprensibile dopo avere passato un inverno in Lettonia: giornate cortissime e impossibilità di stare all’aperto per il freddo, quindi si capisce come siano ansiosi di riappropriarsi degli spazi aperti e della natura.

Le donne sono anche molto, molto ansiose di scoprirsi il più possibile, ma questa è un’altra storia.

E in tutto questo io dove sono? A Skopje, l’ombelico del mondo, chiuso in casa con l’aria condizionata a manetta che fuori ci sono 42 gradi!

A proposito di ombelico del mondo, ieri mi dicevano che pubblicizzano all’estero gli investimenti in Macedonia sottolineando che nel raggio di 1500 km intorno ci sono tantissime capitali europee e che sta in una posizione strategica. Vero, nel raggio di 1500 km ci sono tantissime cose, è qua che non c’è niente! Insomma è come stare nel buco della ciambella....

In realtà devo ancora esplorare la città, ma soprattutto i dintorni che non devono essere niente male, ma questo caldo decisamente mi demotiva. Però almeno è secco, non ti uccide come l’umidità padana, ma certo pesta molto più duro. Comunque se trovo un po’ di coraggio esco a documentare le mirabilie dell’architettura jugoslava, da non perdere!

Croce e delizia

2007-06-19T12:03:00.000+02:00

Avverto subito, sarò stereotipato.

Ma questo fine settimana in Italia mi ha suscitato le emozioni tipiche dell’emigrante nei confronti dell’Italia.

L’accoglienza è stata brutale, problemi ridicoli per ottenere il passaporto risolti in maniera altrettanto ridicola, code infinite a Malpensa per ottenere un biglietto, siparietti deprimenti al bar tra camerieri e avventori, con la ciliegina sulla torta di un ingorgo apocalittico sabato intorno a Bologna, che ci ha fatto perdere l’intera messa del matrimonio a cui stavamo andando, costringendo altre persone addirittura a tornare indietro, veramente una follia. Alla fine Bergamo-Bologna 7 ore, e solo grazie a percorsi alternativi ad altissimo rischio!

Però poi – a parte le radici che comunque si fanno sempre sentire – decidi di cambiare itinerario e subito ti trovi immerso in paesaggi eccezionali, arrivi nel rifugio in cui si festeggia e domini una valle di bellezza incredibile, circondato da amici e persone che ridono e si divertono, e comunque capisci che ti stai perdendo qualcosa.

E questo da un lato mi riconcilia con l’Italia, dall’altro mi fa ancora di più rabbia, che comunque questo paese non riesca mai a essere normale in nulla, e che ce lo gestiamo e lo facciamo funzionare così male, per di più dando sempre la colpa a qualcun altro.

Come dicevo è solo una serie di ovvietà, ma stando all’estero le riflessioni su come funzionano le cose da noi sono stimolate da continui paragoni e differenze, e mai come questa volta avevo percepito in maniera così netta e violenta il contrasto continuo da amore e odio, bellezza e inefficienza, umana grandezza e umana miseria.

Nota a margine: dopo il fine settimana me ne sono venuto a Skopje, dove rimarrò per tre settimane a godermi il caldo pazzesco e il traffico cittadino. Spero comunque di approfittarne per esplorare un po’ questa nazione misteriosa. E mangiare tanta carne!

A bagno nel baltico

2007-06-14T23:55:00.000+02:00

Fatto anche il bagno nel Baltico!
Le giornate di giugno sono calde, blu e luuuuuunghe, per cui dopo il lavoro si può tranquillamente andare verso il mare, a Jurmala, e godersi la vita di spiaggia anche dopo le 8 di sera – ci vuole una mezzora per arrivare dalla citt

.
Il sole ovviamente

abbastanza basso, ma comunque scalda ancora, e il Baltico in pratica è un grande lago, e il golfo di Riga un lago nel lago... quindi acqua non fredda e praticamente non salata, onde tranquille, fondale sabbioso e per nulla profondo. Insomma proprio un bagno da relax totale! C’era una brezza fresca (un po’ troppo), ma in acqua si stava bene. E la cosa spettacolare è che il tramonto inizia alle 9 e finisce alle 11, si ha decisamente tempo di goderselo! E avere la possibilità di andare al mare dopo il lavoro, anche se solo per pochi mesi all’anno, è veramente un godimento!

Skopje, iuessei

2007-06-10T19:09:00.000+02:00

La Macedonia è un posto che ti dà sensazioni strane. Quelle di familiartà sono probabilmente accentuate dal fatto di arrivare dalla Lettonia: le colline verdeggianti che circondano la città a 360 gradi mi avrebbero lasciato indifferente se in questo momento non abitassi in una terra piatta come un tavolo da biliardo; e invece mi hanno dato un senso di accoglienza e di familiarità che mi ha fatto capire quanto mi manchi un orizzonte che a un certo punto si alza e si delimita.
La città anche a un esame più approfondito si conferma estremamente squallida, con una serie di palazzoni ex-jugoslavi anni ‘70 e ’80 disordinati e francamente brutti, oltre che decisamente maltenuti. Ma il tutto ha un aspetto estremamente europeo, e quindi colpiscono particolarmente le numerose moschee e i minareti che spiccano qua e là per la città, in stile evidentemente orientale, che ricordano una secolare domincazione ancora radicata nella cultura e nella religione (anche se i musulmani sono solo circa il 20%), ma che stridono abbastanza con il resto dell’architettura.
Di storico non c’e’ praticamente nulla, visto che la città è stata distrutta da un terremoto qualche decina di anni fa, ed è rimasta solamente la rocca che svetta sulla città, con il quartiere albanese che si snoda lungo la salita: una specie di souk densissimo di botteghe, negozietti, mercatini, stormi di bambini che tentano di venderti fazzoletti di carta e probabilmente di sgraffignarti qualcosa, e la immancabile serie di facce poco rassicuranti.
In questo melting pot balcanico molto variegato e generalmente povero spicca il lungofiume vicino al centrale ponte di pietra: una distesa di locali estremamente fashion, con tavoli e gazebo da fare impallidire un naviglio di Milano per lusso e ostentazione, oltre che per dimensioni visto che lo spazio e’ decisamente più ampio. Piuttosto fuori contesto, ma comunque frequentatissimo dai macedoni, che paiono essere un popolo festaiolo che ama bere, andare in discoteca e fare bisboccia fino a tardi.
In tutto questo il motivo della visita, oltre che ai regolari incontri di lavoro, era una convention aziendale in stile american-fantozziano che ha confermato parecchie delle perplessità che avevo alla vigilia. Momenti di imbarazzo puro, uno su tutti il capo (ok, il CEO) che tentava di fare urlare a tutti il nuovo motto aziendale creato per l’occasione, sotto una pioggia di coriandoli argentati... ovviamente ha ottenuto 400 persone più mute di un francese dopo la finale dei mondiali, e un imbarazzo che si tagliava con lo spadone di Conan. Per citare un caro amico, io si che ho visto un bel mondo!

L'ombelico del mondo!

2007-06-08T11:08:00.000+02:00

Si, sono piccole cose.
Però atterrare in un posto, prendere il taxi verso la città, e vedere lungo l’autostrada le indicazioni stradali verso Atene, Belgrado, Sofia e Pristina fa un certo effetto.
Non so, sarà che in Italia le frecce sono per posti italiani, sarà che in Lettonia di vicino non c’è niente, ma in qualche modo mi ha fatto sentire al centro di un’area inesplorata e ricca di storia e di cultura, con mille cose a portata di mano.
Poi certo si è andati a Skopje.
In ufficio.
Quindi ci accontentiamo di quel momento e di quella senazione, le esplorazioni un’altra volta!

Fare il turista nel posto dove vivi

2007-06-04T13:43:00.001+02:00

Poche esplorazioni ultimamente, il fine settimana l’ho passato facendo il turista a Riga, visto che sono venuti a trovarmi mamma e babbo, proprio quando ormai non ci speravano più.

Graziati da un tempo splendido nonostante le previsioni di nubifragio ci siamo goduti la città vecchia, i quartieri liberty - il nuovo sfondo è il fregio particolarmente ispirato di una casa art nouveau; probabilmente Go Nagai è passato da queste parti per trovare ispirazione - il Mesaparks con gli abeti e il lago, la vista della città dal 26° piano del Reval Hotel... insomma le bellezze di Riga, esaltate da un tempo splendido. Tento di mostrare il blu del cielo nella foto, ma non so quanto renda. In ogni caso era blu blu blu (si, ho una fissa per il cielo e l’aria limpida di queste parti, lo ammetto).

Questa settimana si parte per qualche giorno a Skopje, con gita aziendale in località archeologica, quindi si promette materiale succoso per il blog, stay tuned!

Ed ora qualcosa di completamente diverso

2007-05-30T23:39:00.000+02:00

Ieri sera sono tornato a casa dopo una cena fuori, verso mezzanotte.
Arrotolato sulla porta trovo un bigliettino in lettone che ovviamente non capisco.
Entro in casa, e accendo la luce... niente.
Allora penso che il bigliettino fosse un taglio programmato dell’elettricità. Ma nelle finestre dei vicini si vedeva la luce, e non c’erano date e orari sull’avviso.
Però c’era una cifra in denaro.
Sospetta.
Che i padroni non abbiano pagato la bolletta?
Vista l’ora decido che vale la pena di occuparmene il giorno successivo, e mi metto a dormire.
Stamattina chiamo il mio boss lettone, che chiama la padrona di casa, che chiama l’azienda elettrica... e salta fuori che qualche vicino di casa non ha pagato la bolletta, loro sono venuti e per sbaglio hanno tagliato i fili a noi!!!!
Senza parole...
Comunque dopo le proteste di stamattina la corrente l’ho ritrovata tornando a casa, e meno male!

London calling

2007-05-21T22:07:00.000+02:00

Altro fine settimana a Londra con la morosa (si, è faticoso per tutti e due vedersi in giro per l’Europa, ma ne vale la pena, eccome!), e altre impressioni sparpagliate sulla capitale dell’impero.

Stavolta causa sovraffollamento siamo finiti ben in periferia, zona 3 della metro. E’ molto strano come tutto riesca ad essere molto tipicamente inglese (le case basse, l’architettura, i bus rossi...) ma anche incredibilmente esotico e multietnico. Non so come si colloca Walthamshaw nella scala delle periferie degradate, ma certamente mi aspettavo peggio. Ovviamente non è proprio bello, le strade spesso danno l’idea del souk e i negozi sono molto poveri, e la gente anche, ma il tutto da’ una certa impressione di operosità e di vitalità, e non c’è quella sensazione di calma asfittica che spesso danno le periferie degradate.

E poi Londra impressiona per incredibile vastità e disomogeneità. Già il centro come dicevo è assolutamente disorganico, quando si esce poi si perde completamente l’orientamento. In pratica e’ una spece di tessuto vivente fatto di tanti piccoli centri che si sono saldati insieme con il tempo, per cui si può tranquillamente viaggiare per quaranta minuti di bus attraverso strade che sembrano centri di paese, ma che in realtà sono tutte connesse e collegate tra di loro, è piuttosto impressionante.
Anche la rete dei trasporti è qualcosa che va al di là della normale comprensione. Si, la metropolitana è fantastica e va dappertutto, ma questa volta mi sono addentrato nella giungla dei bus, che sono frequentissimi e capillari nella copertura del territorio. Talmente capillari che non esiste nemmeno una cartina con i percorsi, perchè sarebbe un lenzuolo. Tutta la rete è organizzata con una serie di centri nevralgici, e ognuno di essi ha la sua brava cartina schematica. E i centri sono più di trenta! Da perderci la testa, meno male che c’è l’ottimo sito internet, veramente realizzato benissimo, anni luce avanti.
Insomma un cosmo a sè, e mi ha fatto piacere esplorarne un pò anche le parti periferiche.
D’altra parte siamo anche entrati nel cuore scintillante della Londra che conta, sabato sera siamo stati invitati da un mio ex-collega che si è trasferito lì, ed abita in un bellissimo appartamento in centro (grazie alle munifiche politiche di trasferta della ditta della moglie). La serata è stata molto bella e l’accoglienza splendida, dalla loro finestra si vede la demolenda Battersea Power Station (quella della copertina di Animals) e il tutto ha fatto proprio molto Londinese, Nick Hornby e quant’altro... quindi un grazie a Riccardo e Pamela, e al piccolo Luca!

Capo Kolka

2007-05-18T14:49:00.000+02:00

Eccomi con un po’ di ritardo a raccontare della gita dello scorso weekend, verso capo Kolka, che è il promontorio che chiude verso sud il golfo di Riga. Viaggio di circa 200 km in macchina, noleggiata con modalità fantozziane alla mattina, in compagnia di tre colleghi.
La pensata migliore della giornata è stata: “facciamo la strada costiera così vediamo il panorama, che se stiamo all’interno vediamo solo alberi”. Indovinate cosa si vede su 200 km di costiera lettone? Alberi dalla parte dell’interno, e alberi pure dalla parte del mare, che probabilmente sta lì dietro da qualche parte. Essendo questa contea assolutamente piatta il mare non lo si vede mai, se durante gli attraversamenti di qualche rado paese. Circa uno ogni 20 km, e le coste sono più popolate dell’interno!
Insomma sto pezzo di mondo è un gran bosco con qualche casetta qua e là. Qualche paesaggio bello si è visto, con la foresta che arriva a due passi dalla costa e poi il prato che degrada nel mare, come in Irlanda, sempre suggestivo per noi mediterranei.
Sul promontorio vero e proprio invece ci sono delle gran spiagge sabbiose, con la foresta che arriva a qualche decina di metri, e poi smotta sulla spiaggia visto che il terreno è sabbioso e friabile, con tanto di alberi caduti... piuttosto impressionante.
E passeggiando sul promontorio si ha l’emozione di avere da una parte il placido golfo di Riga, e dall’altra parte l’impetuoso e ribollente (...) mar Baltico. Insomma il Capo di Buona Speranza di salgariana memoria ci fa un baffo alla Lettonia! (si, sto scherzando, calma piatta a perdita d’occhio dai due lati, e dire che la Lonely Planet lo descriveva come un posto aspro e selvaggio).
Comunque una passeggiata piacevole, con la fortuna di beccare l’unica mezz’ora di sole della giornata quando eravamo a passeggio sulla spiaggia, mentre altri lunghi tratti del viaggio ci siamo pigliati acqua a secchiate.
Insomma gita piacevole, anche se l’impressione è che la Lettonia profonda abbia davvero poco da offrire al turista, se non ettari di natura piuttosto pacifica. Spero nel prossimo futuro di riuscire a visitare le altre capitali baltiche che dovrebbero avere un qualche spessore.
E tra qualche minuto si vola a Londra per un weekend dell’ammòòre! A presto!
[al solito, cliccate sulle immagini per ingrandire]

Tele2 Way

2007-05-11T21:10:00.000+02:00

Eccomi di ritorno da due giorni a Stoccolma, abbastanza deliranti per la verità. Il tutto al solito organizzato all’ultimo, quindi l’albergo è stato prenotato la mattina per la sera. Solo che pare che a Stoccolma ci fosse qualche evento particolarmente di richiamo (non siamo riusciti a scoprire cosa, l’unica ipotesi che ci hanno fatto era un torneo internazionale di poker ma mi rifiuto di pensare che questo possa esaurire i posti letto di una capitale), e quindi tutti gli alberghi della città erano pieni.
Quindi è stato scovato un campeggio in cui ci hanno alloggiato in un bungalow attrezzato con camere. La prima sera tripla con bagno nella parte hotel, che però era poi prenotata, per cui la seconda notte l’abbiamo passata nella parte ostello, in camerata! Alla faccia del viaggio da business man! Come si dice da queste parti... Tele2 way!
Inciso: questo è lo slogan interno di Tele2, che la ditta comunica ai dipendenti. Si, perchè grazie all’americanizzazione del business e soprattutto al fatto che quelli del marketing devono giustificare i loro profumati stipendi, le ditte fanno marketing anche all’interno con i propri dipendenti, vendendogli il brand, l’appartenenza, l’attaccamento al lavoro. Cioè, ti trattano da numerello sostituibile in qualunque momento, però poi ti mettono i cartelloni pubblicitari studiati ad hoc per i dipendendi dentro l’ufficio. Evviva la ditta. Fine dell’inciso.
Il posto dove stava l’albego comunque era altro molto bello, in mezzo a un parco boschivo appena fuori città, con lepri e scoiattoli che scorrazzavano in giro tra i bungalow... che erano grandi, lunghi una ventina di metri, classica costruzione svedese a un piano, di legno dipinta di rosso con cornici bianche alle finestre – i ragazzi non hanno molta fantasia.
Stoccolma l’ho rivista con piacere, abbiamo avuto qualche ora per passeggiare in centro, e le giornate già lunghe della primavera nordica consentono di fare i turisti fino alle 10 di sera. L’impressione che mi ha fatto è stata la stessa della prima, frettolosa visita. Città carina ma fredda, che non riesce ad affascinarmi nonostante la disposizione su isole e il mare ovunque siano piuttosto particolari. L’atmosfera è abbastanza da capitale, con facce di tutti i colori in giro per strada (qui a Riga gli immigrati poveracci sono tutti ex sovietici, niente facce scure), negozi per turisti, metropolitana, manifesti di concerti, non c’è la atmosfera di immobilità che invece ho percepito nel sud della Svezia. Però alla fine la città lascia poco, qualche bello scorcio ma poca personalità.
In compenso la vista avuta nel volo di andata (su un piccolo fokker a elica che quindi volava a bassa quota) la vista sulle isole sulla costa ad ovest di Stoccolma, sul baltico... una vista veramente eccezionale, il mare punteggiato da una miriade di isolette, di cui solo alcune abitate, col qualche strada che si snoda tra una e l’altra con i ponti che le collegano... verament eccezionale! Potete vedere qui su google maps, giocate un po’ con lo zoom, anche se non rende benissimo... Posto segnato per una futura esplorazione via terra comunque!
Nel fine settimana spero di esplorare un po’ di Lettonia, con anche il supporto fotografico che in Svezia colpevolmente dimenticai!

Pioggia, sole, pioggia, sole e Fran...cia.

2007-05-06T21:36:00.000+02:00

Eccomi di ritorno (di passaggio?) a Riga, dopo 10 giorni di Francia, martedì si riparte per tre giorni di Svezia (stavolta per lavoro – dicono).

La vacanza è stata decisamente molto piacevole, nel senso che mi sono dato principalmente al mio sport preferito: l’ozio. Sara è piuttosto impegnata tra università ed esami, per cui ho avuto abbastanza tempo da passare per conto mio, impiegato per la maggior parte dormendo, ho avuto medie di sono veramente da ghiro in inverno. E devo dire che ne ho goduto, anche se non è mai abbastanza, adesso dovrò rieducare il mio corpo a ritmi di sonno normali e sarà dura!
In tutto questo ozio (mio) ci siamo dedicati anche a un po’ di turismo, eslporando un agolino di Bretagna – tecnicamente non lo è ancora, ma non diteglielo che loro espongono bandiere e scritte in bretone ovunque – con vista sull’oceano e sulle saline, e sosta nel borgo murato di Guerande, bellino.
E poi a Nantes hanno aperto il castello dei duchi di bretagna, che era in ristrutturazione da prima che Sara andasse ad abitarci (a Nantes, non nel castello) , per cui me lo sono visto, bellino anche se abbastanza in stire Loira, quindi villa oltre che castello, comunque ben murato e fortificato. Certo appena ristrutturato alla francese, e quindi sembra che l’abbiano appena costruito; il restauro conservativo da queste parti non è ancora sbarcato.

Comunque Sara vive in un campus bellissimo vicino a un fiume (l’Erdre), per cui si possono fare delle ottime passeggiate - e pic nic - lungo il fiume, che è tutto costeggiato da un parco con sentiero in mezzo agli alberi, in queste cose i francesi ne sanno! Come del resto ne sanno di autopromozione, in questo sono i maestri mondiali: per quanto riguarda il dipartimento di Nantes (dove fuori città c’è solo della gran campagna, vacche e campi, campi e vacche, più qualche vigneto) sono riusciti a mettere insieme un libretto con 30 itinerari da fare a piedi, in bici o a cavallo! Noi, diligenti, siamo andati a farne uno, e abbiamo visto un sacco di campi, un sacco di vacche e... basta! Tutto però ottimamente tracciato e organizzato e segnalato e manutenuto, niente da dire!
Sulla strada del ritorno ho fatto tappa a Hahn (Francoforte secondo la Ryanair) dove ho dormito a Schwerbach in un ostello sperdutissimo in mezzo alla campagna tedesca, prima di dirigermi verso Riga questa mattina. Insomma ormai sono un pendolare della comunità europea! E stavolta invece di specialità alimentari ho importato in lettonia una fantastica ventosa sturacessi, con cui ho finalmente liberato il lavandino della cucina. Si, forse quest’ultima nota non è proprio in linea con i viaggi che sono il tema del blog.... ma non formalizzatevi troppo, in fondo siamo tra amici!

Vi lascio con l'angolo dell'ego e della foto artistica (cliccate sulle foto per ingrandire... c'era bisogno di dirlo?)

Hockey!

2007-04-27T20:10:00.001+02:00

L’altra sera sono stato a vedere una partita di hockey, amichevole Lettonia-Danimarca in attesa dei mondiali che iniziano domani (tra l’latro la Lettonia è nel girone con l’Italia, appassionatevi sul sito ufficiale).

Serata divertente, il palazzetto era strapieno, ed era una bolgia infernale, alla faccia dei freddi nordici. Uno sponsor ha avuto la bella idea di regalare una busta contenente: numero una (1) corona di cartone con i colori nazionali; numero una (1) bandierina lettone di carta; numero una (1) trombetta di plastica, formata da numero tre (3) pezzi modulabili, rumorosissima.

I pezzi modulabili fanno un suono molto forte e molto fastidioso. La frequenza varia, da un fischio acuto e penetrante di un singolo pezzo, a un grido tipo tromba da stadio nella configurazione base di tre pezzi, fino a un ruggito tipo nave quando vengono accostati 6 o 7 pezzi.

Ovviamente il simpatico pubblico ha pensato bene di provare tutte le combinazioni possibili. Ora, immaginatevi 5000 persone che fischiano tutte insieme in un palazzetto chiuso, e quelli che non usano le maledette trombe cantano... così per due ore.

Bello perchè comunque coinvolgente, e fantastico avere un palazzetto pieno e tutto questo entusiasmo per una amichevole, ma quando sono uscito il diametro della mia testa si misurava in chilometri.

Comunque bellissima atmosfera, le mie esperienze di hockey nel pubblico erano state a Milano, decisamente sconfortanti per il livello becero – da stadio appunto – delle opposte tifoserie.

Qui invece, complice anche il fatto che di danesi tra il pubblico non ce n’era l’ombra, c’era quell’atmosfera americana da intrattenimento di massa che dovrebbe essere tipica degli eventi sportivi.

Certo un po’ ti sembrano rincoglioniti quando fanno i coretti sulle musichette preregistrate, con le cheerleader che ballano. Da un lato si perde il pathos del gesto sportivo, e comunque c’è la spiacevole sensazione di americanata, ma l’immersione collettiva è piacevole.

Poi sono avanti anni luce rispetto al sempre più indifendibile calcio (ma al cuor non si comanda...), con schermi che fanno vedere la partita in diretta (e i replay), e gli schermi a disposizione degli arbitri per giudicare in caso di contestazioni... ma quanto poco ci vorrebbe? Certo poi fare arrivare la corea del sud in semifinale sarebbe dura!

La fase calda dei mondiali (il girone iniziale con Lettonia e Italia) me lo perderò perchè me ne vado una settimana in Francia, approfittando delle feste di settimana prossima, pazienza, sarebbe stato simpatico vedersi la partita coi colleghi con un po’ di birra. In ogni caso si va dalla morosa quindi è una festa! Un saluto a tutti, e ci si risente tra una decina di giorni.

Celebrazioni

2007-04-25T16:20:00.000+02:00

25 aprile.
Giornata lavorativa da queste parti, quindi celebro solo telematicamente. Festa comunque importante per la nostra storia, per non dimenticare.
Certo le falci e martello viste sventolare da qui appaiono particolarmente tetre; d’altra parte qua sarà la festa dell’indipendenza il 4 maggio, e già mi vedo tanti bei cortei di biondi lettoni ad agitare le loro bandierine con la croce celtica, che qua è parecchio di moda devo dire... quindi la sensazione è comunque sia cambiato ben poco nelle teste bacate della gente e che ci si sforzi sempre di aggredire le colpe degli altri senza analizzare le proprie.
Più che feste forse dovrebbero essere un momento di riflessione su quanto di tragico è stato fatto nel secolo scorso in nome di alti ideali, o di meschini ideali, ma sempre riempiendosi la bocca di parole che suonavano giuste e sacrosante a molti, e che hanno portato alla sofferenza e alla morte di moltissimi.
Vabè, che la memoria serva a qualcosa, e che si torni a parlare di cose futili (di me) su questi schermi!

Hai voluto il trespolo? Mo' pedala.

2007-04-22T21:47:00.000+02:00

Grazie al potente trespolo posso finalmente dedicarmi alle esplorazioni nei dintorni di Riga. Come già detto uscendo dalla città inizia subito la foresta, o i campi coltivati a seconda delle direzioni. Ma la città è bella grande, non c’è che dire, e i dintorni te li devi guadagnare, pedala pedala sei sempre a Riga. Quindi ho puntato l’altro grande parco cittadino, che forma insieme a quello che avevo già visitato una specie di grande cintura di foresta che circonda la città alla periferia ovest. Gli ingredienti sono gli stessi, abeti rossi, saliscendi e un lago centrale.

Il parco di oggi, Jugla, è però più selvaggio e selvatico rispetto a Mesaparks, con meno gente, meno domestico insomma. Anche qui è facile abbandonare la strada asfaltata per prendere (ovviamente a caso) sentieri di terra battuta, che però è piuttosto sabbiosa... fatica! Ho tentato di circumnavigare il lago (circa quattro km per due, così a spanne) ma la ricchezza d’acqua di queste parti mi ha bloccato... ci sono una decina di fiumi che entrano o escono dal lago, e dal lato lontano dalla città le strade (e quindi i ponti) sono molto lontani dal lago... quindi dopo essermi impantanato su vicoli ciechi un paio di volte – frustrante ma suggestivo, vedi la foto con sentiero in mezzo ai laghetti – ho deciso che non era cosa e me ne sono tornato indietro. Il tutto mi ha preso più di tre ore; non voglio pensare ai km percorsi perchè la media penso sia qualcosa di vergognoso, diciamo che ho pedalato più di tre ore che fa la sua scena.
Il giro me lo sono goduto particolarmente visto che ieri c’erano 2 gradi e nevischiava, quindi pensavo mi toccasse starmene chiuso in casa anche oggi... e invece dopo pranzo le nuvole si sono aperte ed è uscito un bel sole, certo non caldo ma sopra i 10 gradi, quindi dignitosissimo per una pedalata in mezzo alla natura.

PS. Ne approfitto per fare gli auguri al ‘nipotino’ Tommi che compie un anno domani, e soprattutto a papà Mattia a mamma Silvia che gli hanno appena messo in cantiere il fratellino.... ebbravi!

Potente mezzo

2007-04-18T18:48:00.000+02:00

Si, il vero Potente Mezzo © giace a prendere la polvere in una cantina milanese (spero sia ancora lì), ma per questa nazione impervia mi sono dotato del simpatico trespolo che vedete sopra.
Volevo cercare qualcosa di usato, ma un collega gentilmente mi ha detto che mi prestava la sua bici che tanto lui non la usava, e quindi sono di nuovo dotato di ruote!
Stamattina primo giorno al lavoro pedalando, e naturalmente dopo un mese di sereno ci sono stati nuvoloni, la temperatura è precipitata a 5 gradi e ha pure piovuto nel pomeriggio; per fortuna i due tragitti sono stati asciutti. Comunque bello, e figo avere le sospensioni su delle strade che tra pavè e rotaie del tram fanno sembrare quelle di milano un tavolo da biliardo... E naturalmente si potranno osare altre escursioni fuoriporta nel fine settimana!
Il mondo èmmio!!

Stasera: Opera

2007-04-16T14:55:00.000+02:00

Ecco qua, mica che pensiate che sono emigrato all’estero in un posto privo di cultura, barbario (io) tra i barbari (loro).
A Riga tra le varie altre attività culturali (non so, tra un concerto di Albano e uno degli Scorpions), ci sta pure un rinomato Teatro dell’Opera. Ed e’ rinomato davvero, eh, in tutta l’area baltica e scandinava.
E quindi come resistere alla tentazione di portare la morosa in visita a Riga a vedere l’opera, la Bohème nella fattispecie?
Immagino già gli insulti del mio pubblico maschile, starete pensando o che sono masochista o che sono uno zerbino. Temo che abbiate ragione in entrambi i casi!
Comunque memore di avere un tempo comprato dei biglietti dell’Operà parigina per permettere a Lorenzo di fare lo splendido, mi sono sentito di fare altrettanto con i mezzi a disposizione.
L’esperienza non è stata così drammatica; devo dire che del cantato in italiano si capisce poco o nulla, ma c’era un comodo schermo con i sottotitoli in lettone ed in inglese... un po’ riassunti ma comunque utili. E poi i nostri posti erano molto belli, visto che eravamo in parterre laterale praticamente sospesi sopra l’orchestra, e quindi si potevano guardare gli orchestrali suonare, parlare, annoiarsi, giocare con il palmare... e scoprire che tutte le ironie che si fanno sui percussionisti classici sono più che giustificate, non fanno niente! Stanno lì 20 minuti a fissare il vuoto, aspettando di fare un ding con il triangolo o una rullata di timpani, follia! Una cosa che oscilla tra il lavoro ideale e la cosa più frustrante del mondo, a seconda dell’umore di quando ci si pensa. Certo pensare che sono tutti usciti dal conservatorio, per fare un ding ogni 20 minuti, fa una certa impressione.
In generale l’atmosfera è di una certa rilassatezza, non c’è quel clima ingessato che uno si immagina alla Scala, la gente è elegante ma senza esagerare, l’orchestra formale ma senza eccessi, il direttore d’orchestra in pantaloni e camicia nera, niente frac, niente pinne, una cosa sobria insomma. Artisticamente non ho molto da dire nel senso che mi mancano i parametri di giudizio, a me son sembrati tutti bravi e preparati, ma chi può dirlo. Di certo a livello di coreografia si è fatta apprezzare la popputa modella che mostrava le sue grazie sul palco, facendo da modella di nudo per il pittore che è tra i protagonisti. Diciamo che ha risvegliato la mia attenzione quando al terzo atto ormai la noia stava prendendo il sopravvento.
Il teatro da fuori sembra enorme, probabilmente complice la posizione isolata nei giardini cittadini, ma da dentro non è molto grande, ben più piccolo del Donizetti, per dire. Peraltro ho appena scoperto che il teatro di Bergamo è uno tra i teatri storici più grandi d’Italia, quindi è un termine di paragone piuttosto impegnativo, a mia insaputa.
Tornando a bomba, la cosa notevole è che il programma non è fatto come nei teatri italiani, dove fanno per una o due settimane lo stesso spettacolo e poi cambiano per farne un altro; qui fanno magari 5 repliche in una stagione, ma sparse in un mese o due di tempo e intervallate da altro, il tutto fatto dalla stessa compagnia stabile. Quindi volendo c’è la possibilità di vedere diverse opere in poco tempo. Saprò resistere alla tentazione? Solo il tempo saprà dare una risposta, certo ho un cinema molto economico vicino a casa...

Che scoppola!

2007-04-11T13:49:00.000+02:00

Ok, farsi massacrare dall’Irlanda a rugby in un pub pieno di irlandesi ubriachi ci stava; anzi, c’è il rammarico di avergli segnato una meta inutile alla fine regalando il 6 Nazioni alla Francia.
Ma in questa Roma ci speravo, e facevo pure un bel po’ di tifo contro gli odiosi inglesi, che pure qua stanno in vetta alla classifica dei più odiati visto che si riversano in massa a Riga ogni fine settimana per ubriacarsi, andare a capinere, fare casino per strada e pisciare in ogni angolo, compreso il sacro monumento della libertà (in questo caso la sorpresa è che li arrestano e non li lasciano uscire dal paese fino al processo, di solito un paio di mesi... hi hi hi).
Ci stava anche andare a Manchester a perdere, per carità. Ma farsene dare 7 (sette!!) da una squadra tutto sommato non eccelsa, senza mai essere in partita, senza mai metterci la testa e il cuore, giocandola come una partitella di allenamento è veramente una vergogna!
Insomma più che mai rometta, con tutto il provincialismo e la sufficienza che spesso ci distinguono all’estero, e che trovano la loro massima rappresentazione in chi ancora si crede al centro di un impero... benvenuti nel mondo vero. Stavolta non si può nemmeno prendersela con Totti, che poteva fare per guidare una squadra completamente allo sbando, senza carattere e senza idee? Certo poteva evitarsi le dichiarazioni della vigilia (a proposito di provincialismo), quando ha detto che questa partita contava più della finale dei mondiali... infatti non ha fatto nulla in nessuna delle due partite; fortunatamente a Berlino aveva intorno una squadra vera!
Nel pub tra l’altro c’erano parecchi italiani (fortunatamente gli inglesi hanno altri punti di ritrovo, non avrei retto i cori e le esultanze): due simpatici romani in vacanza e un gruppone di operatori Rai al seguito del presidente Napolitano che è a Riga per un vertice internazionale. Il carrozzone va avanti da sè...